Intento acomodarme a este gran cambio, pero no creo que será muy fácil. En Barcelona, nada más llegar fue de las pocas veces que me sentí bastante raro, eran casi las 8 de la tarde y no me lo creía, mi cuerpo no se lo creía. Hacía sol y esto era algo raro, en los últimos 8 meses el sol se iba sobre las 6, 6.30. Espero que no me costará mucho adaptarme, porque esta vez no tengo mucho tiempo para ponerme las pilas. Después de un larga cadena de Sábados seguidos, llegó la hora del Domingo por la tarde. Casi noche. El día 31 tengo que firmar mi nuevo contrato de trabajo, con la misma empresa y departamento de antes, y el 1 junio por la mañana me voy con el curro a Milano. Dura realidad. Al final la llegada a Madrid será en prima fase solo una parada corta.

Salí de Sao Paulo, ya sabiendo que iba a volver muy pronto. A final de julio estaré de vuelta a SP, de vuelta a mi moto para hacer unos km más, por lo menos para visitar a mis amigos de Montevideo y Buenos Aires. Sorprendente, pero ha salido así. Igual si tuve una semana en SP para arreglar lo de la moto, al final no hubo nada que arreglar. En el último momento recibí una oferta de un tipo de Santos, el puerto cerca de SP, el más grande de Sur-América. Sólo los tasas portuarias y aduaneras, más el honorario del tipo alcanzaban 1300 – 1400euros. Sin calcular el precio del transporte en si.

Con 6 horas antes de salida de mi vuelo, estaba en el aeropuerto de carga, recibiendo más o menos los mismos precios. Hice un intento de prolongar el permiso de la moto con otros 90 días pero casi casi lo conseguí. Lo único que conseguí hacer ha sido encontrar un aparcamiento barato cerca de casa de Fernando y Carlos, 80euros por 2 meses, aparcamiento vigilado y todo. Si la moto seguirá ahí al final de junio, me voy a comprar un vuelo a SP y con vuelta de Bs, para volver a sentirme libre, igual si hará frío y no tendré más de 15 días.

Espero que en julio-agosto 15 días me van a parecer mucho, porque ahora en una semana no puedo ni decidir que quiero hacer. Intento no pensar que estoy volviendo a la vida donde se tienen 24 días de vacaciones al año.

El día que llegue a Sao Paulo, aparcando la moto delante de la casa de los chicos, me di cuenta de golpe que HE LLEGADO. Ya! Ahí, en aquel momento se acababa mi viaje en moto. Aparcar la moto y seguir en avión, a otro continente y otra vida.
Lo primero en que pensé ha sido la salud. He conseguido llegar bien, sano, después de 46.500km y muchos meses. Si voy sumando el viaje de Madrid a Cluj, han sido 50.000km, desde el 5 de mayo de 2010, el día que salí de Madrid con mi otra moto, hasta ahora. Tuve un accidente, en Rumania, pero menos mal que no me pasó nada grave. Así que este es el logro, he conseguido llegar sano.

Los días en SP han sido muy buenos. Me pasó de todo, pero de todo bueno y nada malo. Gracias Fernando, Carlos y tod@s los demás! Desde el primer momento he vuelto a tener este sentimiento de estar completamente desbordado por la ciudad, es un mundo no una ciudad! Ir de noche, rápido, a la vez con el trafico agobiante de las vías rápidas (‘Marginales’)… mientras intentaba seguir la ruta que me indicaba el GPS ha sido la última cosa peligrosa que hice en moto. Y estaba pensando siempre que estúpido será tener un accidente ahí, al final del final del viaje. Menos mal que no pasó nada.

En ningún momento no he conseguido organizarme para hacer algo, no conseguí ni ir a ver a mis antiguos compañeros donde trabajé en 2007, a 280km de SP. No pude movilizarme, seguí con el ritmo vago y despacio del último tiempo.

Desde que escribí la última vez volví por unos días a Brasilia, estuve en un concierto de Tom Zé, unos de los grandes, lo pasé muy bien con los amigos que hice ahí… y me fue sin cambiar el neumático. Igual si yendo de camino a Brasilia tuve un pinchazo. Muy cabrones estos pinchazos en la rueda trasera… mejor olvidar. Pero me lo jugué y al final acabé hacer sin grandes problemas los 360km de tierra roja, mucho polvo y arena del Caminho dos Diamantes. Otra vez no sé porque lo hice así y porque no me compré un neumático nuevo…

Pero bueno, esta parte de Estrada Real es muy bonita, cada pocos km se pasa por pueblos muy auténticos, perdidos en el tiempo. Podría haber seguido así muchos más días, pero en Ouro Preto hablé con mis amigos de SP y cuando me contaron que iban a una isla el finde, decidí que mejor ir con ellos a la playa que seguir solo. Así que desde Ouro Preto hice unos 700km y así sin darme cuenta acabé la parte motera del viaje.

Bueno gente, esto es todo. Ahora que estoy en Madrid quiero ver que pasa con los indignados, porque estuve siguiendo muy de cerca en internet todo el movimiento. Yo estaba muy indignado de hace mucho tiempo, como muchos otros. Ahora tenemos que ver que es lo que se puede hacer.

El Sábado estaré en Sevilla, nos vemos a las 8.30 en el CorralónArte de Antonio, en el Pasaje Mallol 8!

Besos!!!

Las noticias son estas: el 24 de mayo salgo de Sao Paulo para Madrid, haré un viaje rápido a Sevilla para saludar amig@s y desde el 2 hasta el 5 de junio estaré en Rumania. LaMoto la voy a llevar a España pero todavía no sé como. Parece que no voy a poder venderla.

Pero voy a empezar con el principio. La última vez que escribí estaba en Cusco, tomando decisiones importantes. Una de estas decisiones me llevó a Brasil. Saliendo de Cusco tomé la recién inaugurada (2010) Trans-pacifica rumbo a Brasil. Al principio me llevó otra vez a 4700m, rodeado de nieve, para poder despedirme en condiciones de los Andes. En condiciones también porque pude jugar con mi nueva cámara foto: Panasonic Lumix DMC-FZ35 , una joya!

Una hora más tarde estaba a 600m en plena selva. Esta transición me encanta cada vez. Desde el aire fuerte e inodoro de la montaña alta al aire húmedo, pesado, lleno de aromas de selva. Y encantado de la vida a volver a los 30ºC. Mucho verde y mucho cielo. Y viendo las fotos de la antigua carretera, encantado de rodar por la nueva. La primera noche me quedé durmiendo en un colegio, la primera noche al aire libre en mucho tiempo. El día siguiente dejé en el colegio en una bolsa alguna ropa que ya no necesitaba y acabé los 800km que hay entre Cusco y la frontera, hice las formalidades y pasé a Brasil. Igual si el paisaje siguió siendo lo mismo, algo cambió. Difícil de explicar que, pero la mayoría de las veces que se cruza una frontera, algo cambia. De toda forma en Brasil hay más fincas, más animales.

Pronto vi otra cosa que cambiaba. El precio de la gasolina es de 1,40euro/litro, más alto que en España cuando me fue. Y todos los precios en general son iguales que en España.

Pero otra cosa que se cambió incluso desde Perú, una vez lejos de la montaña, ha sido el animo de la gente. Tengo que reconocer que la gente indígena de los Andes es un poco cerrada. Tuve dificultades de mantener una conversación, el silencio ha dominado mi relación con ellos. Es típico para la gente de la montaña hablar poco, ahí la energía se debe conservar, la palabra es cara. Pero esto cambió con el paisaje. Y en Brasil gente encantadora, en cualquier lugar me invitaban a café y agua, se respiraba otro aire. Igual en Rio Branco, que está ubicado en medio de la nada, pero parece que no le falta nada. Muy diferente de las ciudades de Perú.

De Cusco a Brasilia son 4600km. Hice 8 días, días largos en un infinito verde, carreteras rectas hasta el horizonte, todas las noches menos 2 me quedé acampando en gasolineras o bares al lado de la carretera. La gente muy amable, me dejaba quedar en cualquier lugar. La comida excelente y los puestos de comida de carretera me hacían parar cada poco tiempo. Horas y horas solo con mis pensamientos, pero que no me estuve aburriendo ni un momento. En fin, días tranquilos.

Llegue a Brasilia y me alojaron unos amigos de mis amigos, en un apartamento muy simpático. Disfruté de la vida urbana.

Brasilia es una ciudad muy particular, no tiene un centro tal como se acostumbra, es un proyecto urbano hecho desde 0 en los años ’50 y ’60, donde cada detalle está calculado, donde no hay atascos y casi no se nota el trafico, pero que no tiene corazón. Pero igual aprendía a orientarme, conocí gente, estuve en fiestas y barbacoas en el lago… En la primera noche cuando me llevaron a una terraza donde tocaban musica samba en vivo me di cuenta porque me gusta tanto este país.

Después de unos días estupendos en Brasilia, me fue a visitar Pirinopolis. Una ciudad colonial, pero muy diferente del estilo colonial que vi hasta ahora en el viaje. Es colonial de una manera criolla, añadiendo mucho color al típico blanco y azul de los pueblos portugueses. Ahí me quedé en un camping pegado a un río muy bonito, donde me di un paseo y un baño estupendos. Todo sólo para mi! Es lo que tiene viajar entre semana.

De Pirinopolis me vine a ala Chapada, me quedé en un pueblo pequeño pero con personalidad: Cavalcante, y de ahí hice varias visitas. La más impresionante a la comunidad “quilombola”, donde también vi unas de las 2 más bonitas cataratas que vi en mi vida. La comunidades “quilombolas” han sido formadas por los esclavos negros que se escaparon. Llegaron a estas zonas de muy difícil acceso y ahí volvieron a descubrir a vivir libres. Han quedado así aislados durante mucho tiempo, casi hasta hace unos 50 años. Entonces han empezado recibir un poco de atención y su lugar en las sociedad brasileña. Me puedo equivocar un poco con los años y los números, pero más o menos esta es la historia. Podría escribir paginas sobre el encuentro con el líder de la comunidad…

Al final esta mañana hice el camino ‘alternativo’ de 120km de tierra para llegar a Sao Jorge. Muy bonito camino, cruza casi toda la Chapada. Yo como siempre estoy rodando con el neumático trasero ya ‘pelado’, está derrapando y deslizando incluso cuando arranco. Ya me acostumbré pensar que no tengo manera de frenar, así que los animalitos que me salieron delante, como monos o tatus (armadillo) se defendieron como pudieron porque yo ni intenté frenar. Lo más interesante es llegar a los puentes hechos de trozos de maderas estrechos. Si me entra la rueda entre las maderas me espera un vuelo y una aterrizaje de preferencia en agua… mejor que en la orilla. Hasta ahora tuve suerte y los ejercicios de trial salieron bien.

La gente de Brasilia tendría que llegar esta noche pero al final no puede venir, así que mañana me voy yo para ya para despedirme y para comprarme un nuevo neumático. Con este creo que podría llegar a Sao Paulo, pero como quiero hacer la Estrada Real, 500km de tierra en zonas más pobladas, mejor cambiar ahora.

Espero subir más fotos pronto!

Besos a tod@s

Pero bueno, vamos a volver al presente. Hoy llevo un día flojo, de resaca. Quise irme a Puno para entregar los papeles para pedir el visado en el consulado Boliviano. Como rumano, el único país del continente que me pide visado, además pedido en un consulado y no el la frontera, es Bolivia. Con la Semana Santa a punto de empezar, quise llegar a Puno para empezar los tramites. Pero cuando me fue a la oficina de Correos a las 8 de la mañana para recuperar el paquete que estoy esperando, me dijeron que probablemente llegará el Miércoles. El Miércoles pasado dijeron que probablemente llegará el Viernes… el pasado. Por esto me fue hoy optimista, lleno de confianza. Salí de la oficina realista. Las cosas necesitan su tiempo. Así que nada, unos días más en Cusco. Una ciudad muy bonita, por lo menos el centro histórico como siempre, pero demasiado turística y cara. Creo que desde que estoy viajando no he visto hasta ahora una concentración tan grande de turistas de todas clases y edades. Es lo que tiene ser la entrada a Machu Pichu, una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Hay unos sitios que me gustan aquí en Cusco y el hostal es muy bonito y moderno, igual si me estoy quedando en el dormitorio de 18 camas. Así que nada, me quedaré esperando. Para llegar a Cusco hice una verdadera carrera.
Saliendo de Huaraz, recuperado pero un poco resfriado, me fue para Chavín de Huantar, unas ruinas muy importantes de la cultura chavín, pre-inca. Para llegar a Chavín tuve que ir un tiempo por una carretera impecable a 4000m, con la Cordillera Blanca como un muro de picos blancos en la parte izquierda. Luego me tocó atravesar la famosa Cordillera, con unas vistas impresionantes y con un puerto de 4500m.

Como siempre, me tocó un poco de lluvia… lo justo para llegar a 4500m con los pies mojados. Pero en general el corto camino de Huaraz a Chavín es muy bonito.

Luego visité las ruinas. Las construcciones no son tan impresionantes a primera vista, pero tienen 5000 años. Lo que si que impresiona es la red de túneles que hay por debajo. Como siempre, solo muy pocos están abiertos al publico, pero si que impresionan. Estructuras perfectas, paredes absolutamente verticales, pequeños túneles de ventilación y otros para drenaje… una obra de arte. Parece que los túneles siguen varios kilómetros alrededor de las ruinas.

Este lugar, situado en medio de una zona muy expuesta a derrumbes, ha sido el centro espiritual de la cultura Chavín y era el lugar donde se juntaban los mejores chamanes. Los aprendices venían y pagaban caro para aprender los secretos, casi siempre usando los efectos alucinógenos del cactus de San Pedro. Luego volvían a sus casas donde cobraban por sus servicios. Este procedimiento sigue en pie, se llama Universidad.

Cuando por fin me fue de Chavín, ya tenía una ruta interesante que pasaba por una mina, la de Antamina. La subida desde San Marcos hacía Antamina ha sido una sorpresa. Llegue a una curva donde vi algo raro en la carretera, pero como tenía gafas de sol no me di cuenta de lo que era. Cuando entré en la mezcla de barro liquido y piedras sueltas me di cuenta de lo que era y me di cuenta que ahí me voy a quedar. Por la primera vez atrapado.

Incluso caminando era difícil, pero me baje el equipaje y empecé empujar, tirar de la moto al mismo tiempo que la aceleraba. En unos 10min avancé 1 metro pero pronto llegó una gente en una camioneta y usando la cuerda que siempre llevo encima, me sacaron del problema. Luego se fueron porque han dicho que ellos no podían pasar. A 200m me encontré con un albor caído en medio de la calle, pero con un poco de ingeniería de construcción me hice un lugar para pasar, igual si se me ha caído la moto una vez. Luego, antes de subirme el equipaje me fue a investigar el camino. Parecía bien, pero cuando de verdad empecé subir me encontré con un mega derrumbe que bloqueaba toda la carretera. Nada, de vuelta, a pasar por encima del albor, por el mar de barro y a bajar al pueblo. Ahí me indicaron un camino alternativo, más corto y mas ancho.

Así que llegue a 4500m, esta vez con las botas llenas de barro y la ropa interior sudada. Me tuve que cambiar ahí arriba, tenía demasiado frío. Otros paisajes magníficos, nieve muy cerca, lagos, una mina de superficie de un tamaño gigantesco, un poco de lluvia y luego niebla… lo de siempre. Tenía mucha curiosidad para llegar a la mejor carretera asfaltada del país, hecha por la misma mina. Como, no sé, pero conseguí perderme la entrada a esta carretera y me gané otras 4h de carreteras de barro y piedras. Me quedé en un pueblecito de 50 casas donde la gente casi que no hablaba español. Más autentico es difícil. Luego bajé en dirección Huánuco, justo antes de llegar al asfalto hubo un mar de barro y luego varios sectores de derrumbes y barro de mucho nivel. Pero bueno, luego la carretera mejoró y después de pasar un par de veces por encima del río Marañon, tuve una bajada brutal de casi 2000m en 10-15km. Como estaba resfriado y con sinusitis, estas bajadas y subidas me sentaban muy mal, tuve que parar varias veces para equilibrar la presión en mi cabeza. En Huánuco hacían 28ºC y después una super rica papa rellena me fue hacía Huancayo. Un día muy largo, subiendo otra vez a un altiplano de 4000m para pasar por Cerro de Pasco y Junin. Al final de día llegue a Huancayo… de pura alegría de estar otra vez sobre asfalto no pude parar e hice un montón de km. Huancayo es una ciudad grande en una llanura fértil y agrícola. No vi ningún centro histórico así que no tiene nada especial, más bien fea. Llovió toda la noche y la mañana así que de las tres opciones para llegar a Ayacucho solo quedaba una carretera abierta, la más fácil y menos interesante. 150Km por una carretera plagada de derrumbes masivos y luego otros 150km por una carretera sin pavimentar pero sólo con algunos tramos malos. En un momento, todavía en la parte de asfalto, esperando para pasar por una zona de derrumbes, un chofer de bus que estaba detrás de mi se me acerco y me dijo que le daba pena como estaba ahí en la lluvia y que por delante quedaban muchos km de barro. Se ofreció llevarme dentro y montarme la moto encima del bus… creo que si que daba pena. Pero no pude recibir tal oferta, además que ahora estoy absolutamente acostumbrado a estar mojado y congelado encima de la moto. Solo cuando la carretera de tierra empezó subir hasta los 4900m y la lluvia se hizo nieve empecé maldecir de verdad.

Estaba a poco de una hipotermia, pero lo único que me pasó es que el día siguiente tuve menos mocos. Luego, en un tramo muy llano y ancho, me animé a ir más rápido e iba con 100km/h cuando vi un tipo de bache. Una larga derrapada y luego un golpe con la rueda delantera que casi me tiró por encima del manillar. La suspensión hizo un tope muy feo, pero yo tuve miedo que se me partió la rueda o por lo menos unos rayos. No pasó nada de esto, pero unas horas más tarde cuando llegue a Ayacucho vi que se me soltó un tornillo de uno de los tubos de la horquilla delantera y que se fue todo el aceite del tubo. Muy mala noticia porque me esperaban otros 380km de mala carreteras en dirección Cusco. Me fue a un taller y encontré un tornillo que servía, pero no había aceite de suspensión en todo el pueblo. Ayacucho tiene uno de los mejores centros históricos y Plaza de Armas de todas la ciudades de Perú, además que el poco turismo es mayoritario nacional. Buen sitio para quedarse unos días, pero en el taller me dijeron que el camino hacía Cusco estaba cortado porque el río se llevó un puente. Intentaron pasar coches con un barco sobre el río pero el barco se quedó atrapado por la corriente y parece que hubo algunos muertos. Así que suspendieron el plan de cruzar el río. Comprobé estas noticias en la oficina de policía turística y era verdad. Para mi todo esto significaba dos cosas: una vuelta de 1200km pasando por la costa y por otro lado ya no era necesario de improvisar con la suspensión… me esperaban 1200km de carreteras muy buenas y me podía ir sin aceite en un tubo. Siguieron dos días largos, de muchos km y de paisajes de los más diversos. El primer día me fue Ayacucho a la costa, pasando por Pisco, Ica y Nazca hasta un pueblo ya en la sierra, a 400km de Cusco. 800Km en 13 horas. 800Km en Perú son muchos km… En fin, de Pisco a Nazca pasé por un desierto absoluto, a veces con dunas gigantes.

No vi nunca algo parecido, tampoco en Marruecos. Por fin pasé calor, no me quité nada de la ropa con que bajé de la sierra… mis sueños con Atacama han vuelto realidad! Pasando por la zona de las líneas de Nazca no vi nada, los famosos dibujos se ven sólo desde el aire. Pero saliendo de Nazca a las ultimas horas de la tarde, con la luz del atardecer y las formaciones de rocas tuve otra vez la impresión de estar el la Luna.

Al final se hizo de noche, llego la niebla (justo donde ponía el cartel ‘Zona de neblina) y sobre las 9 de la noche llegue a Puquio, un pueblo que tenía algo de alojamiento. Hasta ahí ni una sola casa. El día siguiente llegué a Cusco, sin aceite en la suspensión porque empezó salir aceite del tubo ‘bueno’. Encontré el hostal donde hice la reserva y donde esperaba recibir el paquete: uno de los más fashion y cool hostales de Cusco. Al final me dejaron meter la moto dentro del patio interior, hasta que se dieron cuenta que estaba goteando aceite de la suspensión. No quedaba mucho aceite que caer pero al final acabe poniendo un saco de plástico debajo.

El día siguiente encontré a Calvin, un chico del sur de EEUU, de 26 años. Se compró una moto como la mía en Buenos Aires, de otro viajero canadiense y ahora esta yendo hacía Colombia. Un chico de verdad especial. Crecido y viviendo en una granja en Kentucky, es piloto de aviones que compra y vende. Con el terremoto de Haiti se fue para ya voluntario, primero trabajando con unas maquinarias pesadas, excavando y construyendo, luego cambiando pañales a los bebés huérfanos y llevándolos en avioneta hasta el centro de acogida. Hace unos meses se compró con 1200$ un velero pequeño y durante un mes bajó por la costa este del EEUU. Luego vendió el velero, se compro un avión y voló hasta su casa. No queda mucho que decir a todo esto, sólo que no es un tipo que habla mucho de estas cosas en general y que se considera un novato en lo de viajar. Bueno, para empezar me dijo que estaba preocupado porque estaba ilegalmente en el Perú. Sin querer se cruzó la frontera de Bolivia por una carretera que está en todos los mapas, pero que no tiene paso de frontera. Cuando estuvo preguntando cuanto le quedaba hasta Perú, ya estaba en Perú. Así que lo llevé a la oficina de Migración y ahí negocie para el una solución. Ayer le pusieron un sello de entrada. Sólo con la moto tendrá que buscarse la vida porque igual si estuve insistiendo en la oficina de aduanas, no quisieron hacerles el papel de importación, lo querían mandar de vuelta a la frontera oficial. No creo que tendrá problemas sin este permiso de aduanas. Teóricamente te puedes quitar la moto, pero con todo el respeto los policías de aquí, o por lo menos por donde estuve yo, no saben que papeles pedir. A mi me pararon por lo menos 15 veces y cada vez se empeñan en pedir el seguro. Hasta ahora les pude contar una historia como que no existe seguro para los vehículos extranjeros en transito. No sé si es verdad, pero hasta ahora me pude escapar contando esto y enseñando un papel del seguro que hice en EEUU y que está caducado. Espero que Calvin, que no habla una palabra de español, podrá seguir viajando sin problemas. Creo que si que lo conseguirá, además sabe decir “No nintendo” … me partía de risa cuando empezaba con “no nintendo”.

Bueno, después de conocer a Calvin y empezar ayudarlo con cosas administrativas y después de arreglar el problema que tenía con las suspensiones, hemos decidido ir a Machu Pichu. Tengo que hacer un paréntesis para contar un poco sobre las maneras de llegar a Machu Pichu. Estaba pensando que es un lugar con acceso fácil: te vas a la entrada, pagas el billete y entras. Bueno, pues no es así. Machu Pichu está en un lugar bastante difícil de llegar. Una manera es de subirte en Cusco en un tren y bajarte en Aguas Calientes, el pueblo que está justo debajo de las ruinas. Los precios son desde 50$ el más barato (solo ida) hasta 588$ el tren más elegante, esta vez ida y vuelta. Se puede subir al tren a mitad de camino, en Ollantaytambo por 35$. Otra manera es de hacer el camino inca. 4 días / 3 noches, obligatorio con guías y ‘sherpas’ que cargan todo el equipaje. Vale 500$ pero al final te dan una camiseta que dice “he sobrevivido el camino inca”. Los que los hacen dicen que las demás maneras de ir no valen, el camino inca es el único. Creo que es verdad pero 500$ es mucho más que demasiado. Hay otras rutas más baratas, sobre 250$, pero ya no es el autentico camino. Estas rutas se pueden hacer sin guías. Luego hay otros ‘tours’ como ir en bici un tramo hasta un pueblo cercano a Aguas Calientes, Santa Teresa. Yo con Calvin hemos decidido ir en moto hasta Santa Teresa, luego buscar una manera de llegar a una Hidro-central donde se acaba la carretera y de ahí caminar 2 horas hasta Aguas Calientes. Hay un tren de la Hidro-central a Aguas Calientes, 40minutos, 18$ para los extranjeros y 1$ para los nacionales. Con el plan hecho, el Miércoles por la mañana vino Calvin a mi hostal para buscarme e ir juntos. Yo todavía no recibí el paquete y como me aseguraron que llegará el día siguiente decidí no ir y esperar el paquete. Pero durante el desayuno hablé con Jody, una chica de Canadá, que estaba impresionada con lo de viajar en moto. Así que al final sobre las 11 se fueron Calvin y Jody en dirección Santa Teresa. Yo decidí ir a la oficina de correos para ver que estaba pasando. Sobre la 1:30 recibí la respuesta que mi paquete estaba de camino desde Lima y que llegará el Viernes. Así que decidí irme también para Santa Teresa. El camino pasa por el Valle Sagrado, lugar lleno de ruinas inca, unas que se siguen usando para los ceremonias tradicionales. Luego se sube desde los 2500m por una carretera en perfecto estado hasta unos 4300m y de ahí se baja hasta menos de 2000m.

Sobre la mitad de la bajada se acaba el asfalto y sigue un camino bastante bueno de tierra. Muchas obras sobre este tramo y tuve que esperar muchas veces que abran de nuevo el paso. En total en linea recta de Cusco a Machu Pichu son 82km. Para llegar a Santa Teresa por carretera son 225km. Cuando llegue a Santa Maria, el pueblo de donde empieza una carretera estrechita a Santa Teresa, se hizo ya de noche. Así que me tocó ir de noche por una carretera con barro, derrumbes, hasta que llegue a un río muy ancho y que parecía profundo. Sólo pude ver espuma blanca y agua de color marón. Me metí sin pensar mucho pero dos segundos más tarde estaba caído en medio del agua, junto a la moto. Como el botón de apagar de emergencia se me rompió unos días antes, tardé un poco en apagar el motor… la luz estaba encendida bajo el agua, algo muy extraño. Resulta que me metí por un lugar donde había unas piedras enormes. Conseguí levantar la moto y me di cuenta que estaba en agua por encima de las rodillas y que la corriente estaba fuerte. Tuve que sacar/mover algunas piedras de medio metro y 10min más tarde estaba con la moto en la otra orilla. Se me apagó la luz porque se partió la bombilla por el choque térmico así que estaba ahí en plena oscuridad y mojado. Menos mal que no hacía frío, estaba por debajo de 2000m. Creo que uno de mis miedos principales de siempre ha sido el de caerme en agua e inundar el motor. Pero sabía más o menos que tenía que hacer: sacar y secar la bujía, drenar el carburador, empezar arrancar el motor sin la bujía y de esta manera sacar el agua. Y luego un cambio de aceite y filtro lo antes posible. Así que empecé sacar la silla y el deposito de gasolina para llegar a la bujía, cuando vi unas luces acercarse. Ya estaba contemplando la posibilidad de empujar la moto hasta el pueblo, unas 2 horas. No hacía frío, la moto no estaba cargada, se podría empujar sin problemas. Pero llegaron en un tipo de taxi compartido una gente de Santa Teresa, de camino a casa. Ellos sabían por donde pasar pero aún así tuvimos que empujar un poco el coche. Luego me ayudaron con mi problema, hemos agotado la batería de tanto intentar sacar el agua, le hemos quitado el filtro de aire que estaba empapado y drenado el carburador. Hemos quemado la bujía con un mechero hasta que se quedó seca, la hemos montado de vuelta, me empujaron un poco y al final arrancó la moto. Al final no es para tanto, una caída en un río se puede superar. Justo cuando hemos empezado montar todo de vuelta vi una luz acercándose y parándose justo donde yo intenté cruzar. Me fue corriendo y gritando para que no sigan y me di cuenta que eran Calvin y Judy. Ellos pararon en el Valle Sagrado y llegaron más tarde que yo. Les indique por donde pasar y lo consiguieron sin caerse. Al final nos fuimos todos a Santa Teresa, yo alumbrando el camino con mi linterna porque me quedé más atrás. El taxi levantaba mucho polvo y mi moto no tenía filtro de aire. Pero hemos llegado, encontrado un hotel barato en el pueblo y acabar el día. El día siguiente el taxi de la noche de anterior nos llevó hasta la Hidrocentral y de ahí nos fuimos a Aguas Calientes. Compramos la entrada de unos 50$ y luego por las escalera una hora hasta arriba. A las 11 hemos entrado. Menos mal que no hemos llegado muy temprano porque la gente empezaba irse. La cosa es que todos intentan ir antes de las 6 de la mañana para conseguir el pase a Huayna Picchu, el pico que está encima de las ruinas. Sólo hay 200 o 300 pases al día. Al final no pasa nada si no se llega a Huayna Picchu, hay otros picos altos en la zona, igual de altos. Desde la Puerta del Sol se ve todo estupendamente.

Así que desde los 1200 visitantes que entraron aquel día antes que nosotros ya empezaban irse bastantes. Hemos bajado después de un tiempo, hemos vuelto a Santa Teresa ya de noche y el día siguiente nos hemos despertado a las 5:30 para esperar hasta las 11 que abran la carretera. Hubo un derrumbe pero lo limpiaron. Cuando hemos llegado al sitio estaban limpiando y la montaña seguía cayendo.

Hemos visto una caída buena, incluso unas piedras de 1m de anchas. Pero limpiaron de nuevo y nos fuimos. Yo empujando la moto porque de repente cuando estaba en marcha e intentaba soltar el embrague se me paraba. Después de empujar unos 2-300m detrás de Calvin se me ocurrió cual podría ser el problema. La moto tiene un tipo de seguridad y en el momento que está bajada la pata de apoyo no deja arrancar la moto. Antes de empezar el viaje le hice un puente elegante para no tener esta seguridad. Pero como las soluciones elegantes no valen por aquí, le rompí los conectores y junté los cables a lo bruto. Problema solucionado. Hemos llegado a Santa Maria y unos minutos más tarde, ya en la carretera más ancha, vi a la moto de Calvin parándose delante de mi. Me di cuenta que algo no estaba bien, pero tardé un poco en entender que pasó. Se le ha roto el bastidor, el chasis… problema mayor!

Bueno, los tornillos que sujetan la parte de atrás. Yo cuando compré la moto le hice un agujero transversal y cambié los 2 tornillos por uno mucho más fuerte que va de un lado al otro. Al final hemos pensado un poco y luego con un poco de cuerda de escalada que tenía Calvin hemos atado la parte de atrás al manillar, hemos vuelto a conectar el carburador y hemos seguido. El no podía sentarse más y quedaban 180km, pero bueno, nos estábamos moviendo por lo menos. Judy pasó a mi moto y luego nos hemos dado cuenta que Calvin es un verdadero acróbata en moto. Cuando hemos llegado a la subida y luego la bajada tremenda el iba dos veces más rápido que yo, con un neumático de tacos que daba miedo. Y por supuesto que sin casco, donde vive el no se falta tener casco y no está acostumbrado llevar uno… así que pasó el casco a Judy. Hemos parado para dormir en Urubamba y el día siguiente hemos pasado por las ruinas de Moray y las salineras de Maras. Me gustaron los dos sitios. A la vuelta a Cusco nos fuimos a mi lugar favorito de la ciudad: el museo de chocolate. Es un bar dedicado al chocolate llevado por unos franceses y donde se puede tomar la mejor chocolate caliente que probé en todo mi viaje. Por la noche nos hemos pegado una fiesta y ayer, con resaca empecé escribir esto. Calvin se fue ayer después de conseguir su sello de entrada en el país y Judy se fue está madrugada. Yo sigo a la espera de mi paquete. Como me va a pillar la Semana Santa y el consulado en Puno será cerrado, creo que a la mejor voy a pasar a Bolivia de la misma manera en que Calvin ha salido. Sólo que últimamente hubieron protestas y cortes de calles en Bolivia y por esto es posible que haya policía en las carreteras.

Sobre Machu Pichu tengo que decir que la cosa más importante que tiene es el emplazamiento, el escenario que tiene y que queda muy bien en las fotos. En Perú he visto ruinas más impresionantes, paisajes mucho mejores… pero Machu Pichu tiene la combinación. Estoy contento de haber ido pero lo que puedo decir es que desde luego vi mejores cosas que Machu Pichu. Pero mirando las fotos me doy cuenta que si, es impresionante. Pero como ruinas, las de Markawuamachuco me impresionaron mucho más. Y pensando que 1500 años antes se hizo el Coliseum en Roma, tampoco tienen tanto merito. En Chavín, 4500 años antes de Machu Pichu usaban estos bloques gigantes de piedra y el mismo tipo de construcción. Me gustó bastante la visita, pero creo que es exagerada la importancia que se le da… en el Perú hay muchas más cosas interesantes. Y además este sitio, Cusco y Machu Pichu es el lugar donde el ministerio de turismo peruano ha decidido clavar a los turistas. Lo que cobran por aquí es increible. Además pensando que muchos turistas que podrían venir aquí podrían ser de Ecuador, Bolivia, Colombia… y que la diferencia de precios entre nacionales y extranjeros es de por lo menos 18 veces. Pero bueno, ha sido divertido y me alegro de haber ido.

Hace unas horas puse un anuncio de venta de mi moto en una web de viajeros. Espero poder venderla en Buenos Aires o el sur de Brasil a otro viajero. Si no puedo creo que me la voy a llevar a Europa, igual si va a ser difícil registrarla. Si la próxima vez que escriba estaré en Argentina o en Madrid no os extrañáis. Ya estoy acabando mi viaje…

No pasó tanto tiempo desde mi última entrada pero el tiempo que pasó ha sido una de las temporadas más locas y difíciles de todo el viaje. La última vez estuve en Chachapoyas, preparándome para ir hacía Cajamarca por un camino sin asfaltar y considerado ‘difícil’. Así que me desperté temprano… para perder luego tiempo como siempre, desayunando… Al final me fue sobre las 9.
Los primeros km han sido los mismos que el principio del camino hacía Kuélap, así que lo conocia. Igual con la moto pesada me gustó, me sentía bien, optimista. Casi no me sentaba en el asiento y llevaba la moto con ganas. Luego he empezado subir y la carretera, dejando el valle se hacía más estrecha y peor. Demasiadas piedras y demasiado afiladas. No pensé demasiado en la probabilidad de otro pinchazo y seguí con ganas de moto y de carreteras de montaña.
Lo que pasa es que aquí el avance es muy relativo. Salí de un pueblo, hice 6km para llegar…. justo encima del pueblo. A unos 3-400m. Si me caía de la carretera aterrizaba encima de una casa del pueblo. Así que prácticamente en 6km no avancé nada.

Pero tampoco se pueda pensar mucho en esto. Porque de repente llegue a unos 4000m, se notaba en el frío y en el motor. Y justo donde ponía un cartel con “Zona de niebla” empezaba la niebla. Esto de la precisión de los carteles es exagerada, por lo menos ha sido en este tramo. Justo debajo del cartel “Peligro: Animales” estaban 3 vacas, las únicas que vi en la carretera. Bueno, pues el camino seguía rodeando una pared, luego salí de la niebla para entrar en la lluvia y bajar hasta un valle. En estas curvas fundamental es tener el claxon (bocina). Sin frenos se puede ir, sin claxon mejor te quedas en casa. Sólo una vez escuché un claxon a la entrada en una curva y tuve justo tiempo para apartarme un poco y dejar pasar a un todoterreno. Los encuentros con unos camiones y buses han sido siempre en tramos relativamente rectos…. por esto que estoy aquí escribiendo esto.
Otra cosa a la que uno se debe acostumbrar es que cada bajada muy dura está seguida del cruce por encima o por dentro de un río y una subida igual de brutal.

Así estuve entretenido todo el día, unas 6 horas hasta llegar a Celendín. Ahí me esperaba otra vez la lluvia para acompañarme hasta Cajamarca. Una hora, por un camino ancho pero lleno de agujeros, verdaderos hoyos como hace tiempo que no veía.
En Cajamarca, que tiene un centro histórico bonito, no conseguí encontrar un hostal bueno y barato así que me quedé en un hotel malo y un poco caro. Por esto que el día siguiente me fue, rumbo a Huamachuco. Tomé la decisión de quedarme en la sierra y no bajar a la costa. A Huamachuco llegué en sólo unas horas, por una carretera asfaltada que en dos puntos estaba cruzada por verdaderos ríos, que formaron incluso orillas. El segundo ha sido ancho y profundo, pero LaMoto Raimunda pasó sin problemas. Lo demás un paisaje verde con colinas suaves y mucha agricultura. Muy bonito.
En Huamachuco llegue a la vez con la lluvia, así que me quedé en el primer hostal que vi cerca de la plaza del pueblo. Una habitación asquerosa sin ventana, pero barata. Como no quería pasar tiempo en la habitación, una vez que dejó de llover me fue a hacer un cambio de aceite a la moto y a comer en el mercado. Mejor lugar para comer, los mercados. Comiendo cosas frescas rodeado de comida.
Por la tarde pregunté unos policías sobre el camino hacía Huaraz, pero se lo pensaron mucho y me comentaron que es mejor bajar a la costa y entrar de ahí. Por la sierra no había una carretera marcada, se podría llegar pero tenían miedo que me iba a perder por tantas carreteras sin indicaciones. Mi GPS me fallo esta vez, no tenía algo claro sobre esta ruta y tampoco los mapas que encontré en internet. Así que fue a la oficina de turismo y el señor de ahí llamó un amigo que sabía el camino. Mientras tanto me contó de Markawamachuco, las ruinas que quedaban muy cerca del pueblo, en un cerro. Son la séptima maravilla del Perú y son unas de las más grandes del continente. Interesante. Pero llegó el amigo y me hizo un tipo de ruta, indicando los nombres de las aldeas o pueblos por donde tenía que pasar. Al principio tenía que pasar por una mina, por carreteras hechas por la propia mina. Y luego el tipo empezó preguntarme sobre el viaje… siempre ha sido su sueño. De repente me preguntó si tenía algo importante que hacer aquella tarde. Como les dije que no, me preguntó si quería ir con el al estudio de TV del pueblo. No me apetecía nada, pero les dije que sí, que iba. 20 minutos más tarde estaba en directo en las noticias de las 8, contestando preguntas del presentador. La mayoría estupideces, de tipo: como me gustan las chicas morenas… cual país es mejor, si probé una sopa de la zona… y cuando les dije que soy ingeniero empezó a preguntarme sobre trabajo. Pero ha sido divertido, cuando me dejaban les dije algo sobre esto de estar tanto tiempo de viaje. Pero lo mejor de todo ha sido que me dejaron aparcar la moto en la oficina, no tenía donde dejarla por la noche.

A las 7 de la mañana estaba ya desayunado y de camino a Markawamachuco. Subiendo al cerro los paisajes se abrían bonitos, pero una vez arriba entré en una niebla profunda. Los dos chicos de guardia estaban optimistas, decían que en unas horas se va la niebla. Pero como no tenía unas horas me fue a pasear por ahí… una pena que en la habitación no pude cargar mi móvil y no pude sacar fotos. Ruinas inmensas saliendo de las nieblas. Construcciones circulares y muy altas. Diría que este sitio arqueológico es comparable con los más importantes ruinas maya, por el tamaño por lo menos. Un área de 5Km. Más información y fotos aquí: http://www.wamachuko.com/markawamachuko.htm Un sitio donde tenía que haber ido con más tiempo. De ahí, masticando unas hojas de coca que me dieron los chicos, me fue hacía la mina y rumbo relativo a Huaraz. Sabía que son dos días de camino para llegar. Este primer día empezó casi bien, porque hubo sol, pero por el camino que lleva a la costa, asfaltado, empecé escuchar un ruido raro que parecía venir de la cadena. Me paré, pero no vi nada sospechoso. Así que seguí, pensado que si ignoro el ruido iba desapareciendo. Pero como aumentaba, justo al cruce con el tremendo camino que iba a la mina, cruzando por lo menos 4 verdaderos ríos rápidos, me paré otra vez. Sorpresa… el tornillo que sujeta el piñón delantero estaba suelto y al punto de caerse. Muy malo! Porque el tornillo es de tamaño 27 y no tenía una llave tan grande. Intenté encontrar una pero los camioneros que pararon no tenían tampoco. Sospechoso… deberían tener. Pero como no pude conseguir una, apreté el tornillo con un alicate. Patético, pero hice lo que pude, penando que en la mina habrán herramientas. Milagrosamente el tornillo no se soltó hasta la mina, pero ahí estaba todo encerrado entre vallas y no me dejaron entrar. Una pareja me dijo como seguir: el tipo me dijo algo como “ de frente”, pero la señora dijo algo como “déjeme que le digo yo” y me explicó con todos los detalles todos las cruces de caminos que iba a encontrar hasta el siguiente pueblo, que no has sido pocas. Suerte con la señora! En uno de estos cruce me encontré con un joven motorista que tenía un pinchazo en su pequeña moto china. Le ayudé arreglarlo porque sé que mal sienta un pinchazo y el me dijo que un camino estaba cortado y es mejor tomar un desvío. Este desvío ha sido uno de los peores caminos por donde he ido desde la Baja California. Creo que era un antiguo río porque la bajada estaba llena de piedras redondas y sueltas. Muy difícil con la moto cargada. Pero ha sido corto, como media hora y con vistas muy bonitas. Por fin llegue al pueblo, subí como siempre encima del pueblo para volver a escuchar el maldito ruido del piñón. Esta vez paré y decidí hacerlo bien, poniendo un poco de Loctite, que funciona muy bien. Otra vez alicate hasta romperme los dedos apretando y un poco de Loctite… y hasta ahora no se ha vuelto a aflojar el tornillo. Hoy me compré una llave de 27 por sea caso. No lo volví a apretar para no romper la capa de Loctite, pero si vuelve a moverse lo haré. Pero bueno, estaba ahí mirando el paisaje, comiendo una manzana y un mango que tenía conmigo dejando que se seque el Loctite… hasta que empezó llover. Muy fuerte. En 10 min estaba mojado entero y era sólo 11 de la mañana. A partir de ahí tuve el día más difícil de mi viaje. Todos tipos de caminos de mal en peor. Mucho barro con agua fresca, verdaderas piscinas de barro. Otros tramo de piedras afiladas por donde se formaban verdaderos ríos y que dejaban en el medio del camino un tipo de caballete. A veces iba por encima de este, a veces deslizaba tan fuerte encima de las piedras que me tenía que meter en estos ríos sucios sin ver que iba pisando. Con todo esto me caí dos veces en tramos rectos y aparentemente sin problemas. Han sido las primeras dos caídas mías. Hasta ahora dejaba caer la moto, pero nunca llegue a tocar el suelo. Esta vez, las dos veces muy parecido, se me fue la moto de repente delante y detrás y no pude hacer nada. En la primera caída se me rompió la terminación de la palanca del cambio de marchas, la cosa que pisas o levantas para cambiar. No pasa nada, aprendí como cambiar sin esta cosa. El la segunda caída, bastante más tarde, me quedó el pie atrapado debajo de una alforja lateral. Si hubiera sido de estas caras de aluminio me hubiera roto la pierna, sin duda. Pero yo tengo las super alforjas Ortlieb, de un tipo de vinilo, de verdad impermeables… las únicas cosas impermeables que tengo en este viaje, y que no rompen piernas. Pero esta caída hizo descentrar el manillar así que para ir recto tenía que tener el manillar un poco girado. Muy incomodo hasta que me acostumbré, por estos caminos tienes que tener muy claro donde poner la rueda delantera…
Pero entre estas caídas pasaron unas horas, horas de niebla, de bajadas y subidas tremendas. Cuando, lleno de barro y mojado, tuve que bajarme todo el equipaje, levantar la moto y volver a colocar todo el equipaje estaba de verdad desmoralizado. Momento en que dices: “ok, ya vale, pero no quiero jugar más. Parar por favor todo esto!”.
Pero estaba yendo ya como un autómata, con 10km/h en la primera… subiendo, bajando. Después de seguir tuve varios momentos tremendos. Uno ha sido cuando después de otra bajada acompañado de estos ríos de barro y lluvia fuerte, al final de la bajada me esperaba un charco inmenso donde se acumulaba todo el agua que bajaba. Por lo menos 10m de largo y los lados del camino estaban altos de 1 metro y medio. Así que sin hacer nada me metí en el charco y pude salir el otro lado. Estaba tan profundo que con los pies encima de los pedales me entró agua por encima de las botas. A unos 100m estaba otro charco igual porque el camino subía y también llegaba el agua que se venía de ahí. En este tramo me encontré con 2 camiones y un bus que estaban atrapados en barro. Yo no se como conseguí pasar, además de tener que colarme entre la pared y el camión/bus. Nunca pensaba que una moto cargada y tan grande podría pasar por lugares como estos. Luego pasé por un pueblo casi desierto, Mollepata, que no es tan pequeño, pero creo que por la lluvia estaba todo el mundo dentro. A la salida del pueblo vi unos niños en uniformes de escuela caminando hacía el pueblo. Estos pobrecitos en la lluvia sí que me daban pena. Y creo que yo a ellos. En estos momentos estaba pensando en el desierto de Atacama y en aeropuertos donde gente vestida normal se toma café entre dos vuelos. No sé porque aeropuertos, pero de verdad pensaba en los varios aeropuertos en que estuve y me parecían el lugar más diferente posible pensando en donde estaba.
Después de Mollepata llegue a una bajada singular. Una pared muy grande, con otro en frente y en medio un valle muy estrecho con un río grande. Hablando de ríos, en estos días pero no sé cuando, crucé el río Marañon. No era pequeño pero luego hasta llegar al Amazonas se transforma en un monstruo.
Pero volviendo a la bajada, creo que ha sido el momento en que pensaba que estaba contento por estar solo, porque era el lugar ideal para hacer una crisis nerviosa. La gente con mal de altura no hubieran podido bajar por ahí. Porque por un lado, en la parte de la pared se estaban cayendo piedras y otros ríos de barro y por el lado del abismo se estaba cayendo la carretera. Estando montado en la moto se veía de muy muy cerca el abismo de mas de 2-300m de profundidad. Esta foto está tomada de la bajada, lo que se ve en frente es la subida hacía Pallasca. En la parte baja de la foto se puede ver un poco el camino de bajada. Ahora se tiene que añadir mucha lluvia, barro y trozos de carretera cayéndose.

Foto copaida de http://www.horizonsunlimited.com/tstories/lema/003451.php

Ya en esta zona no estaban más marcos de ruedas, por ahí ya no cabían ni coches pequeños. Sólo se veían huellas de pisotones de vacas, vacas que me las encontré abajo con una señora que las cuidaba. Pero bueno, conseguí bajar y cruzar un puente de troncos de madera sobre un rió bastante ‘nervioso’ para empezar a subir la otra pared. La señora que cuidaba las vacas me dijo que sí, que tenía que subir por ahí, pero que era la ultima subida hasta Pallasca. Por fin! Así que empecé subir. A la mitad de la subida estaba un camión parado en una curva y varios hombres estaban intentando cambiar una rueda. Arriba estaban parado un autobús y varios todoterrenos que no podían pasar. A mi me ayudar limpiar un tramo para poder pasar y me empujaron todos para poder pasar. Menos mal, ya no me imaginaba quedar esperando que arreglen el camión. Otros 20min de subida y entré en una niebla profunda. Así cubierto en la niebla llegué a Pallasca donde encontré un hospedaje. Me tuve que subir todas las cosas tan sucias que me daba pena ensuciar la habitación. Encontré un lugar para comer y sobre las 8 estaba ya en la cama. En total hice 160km en 10 horas. Estaba decidido seguir hasta el cruce con el camino que venía de la costa y bajar al Pacifico. Lima, Atacama, Chile…
No estoy exagerando nada contando todo esto porque no me parece una cosa de que estar orgulloso. Ha sido una cosa de verdad peligrosa y sin sentido… espero no volver nunca a estar en estas situaciones.
Buscando fotos de la zona encontré el relato de otro motero viajero que hizo este camino: http://www.horizonsunlimited.com/tstories/lema/003451.php Me parece un buen relato, tiene partes en inglés y debajo de cada una, la versión en español. Al principio de la ruta yo me fue por otro camino, por la mina. Dijo que ha sido el día más duro de su viaje a la Tierra del Fuego. Sobre la última bajada dijo: “Fueron los 12 km mas ásperos, luchados y sufridos que he recorrido siempre.” Y el hizo este camino en seco!
Aquí van fotos recompiladas de varios sitios:

foto copiada de http://pallasca.inictel.net/gallery2/

La subida a Pallasca, foto hecha como a la mitad de la subida:

foto copiada de http://pallasca.inictel.net/gallery2/main.php

Más o menos así estaba el camino, con más agua. Luego llegaban las piscinas de barro y las otras sorpresas:

foto copiada de http://pallasca.inictel.net/gallery2/main.php

foto copiada de http://pallasca.inictel.net/gallery2/main.php

Pero como siempre, los planes no funcionan. El día siguiente me desperté con este paisaje desde mi ventana:

Superando el momento de PURA VIDA en que tuve que ponerme los pantalones, la protección de espalda, la chupa de moto, las guantes y las botas, todas mojadas, en una habitación con 10ºC, saliendo del pueblo vi estos paisajes:

Así que bajando del pueblo por un camino normal hacía un valle que parecía en la luna, luego siguiendo por este mismo cañón con un cielo azul si sol, se me cambiaron los planes. De repente el día siguiente estaba olvidado, las cosas se me iban secando encima y todo lo que quería era seguir por la sierra de Perú. Así que nada, han seguido km de felicidad absoluta en este cañón que no sé ni como se llama.

Luego más felicidad cuando empezó el asfalto y luego una carretera bastante difícil por el famoso Cañón del Pato. Mucha piedra suelta y muy afilada. En total pasé por los 34 túneles rodeado de paisajes absolutamente impresionantes. No tengo muchas fotos del Cañón del Pato, a la mejor me mandan los brasileiros más. Aquí va una mía:

Por ahí me encontré con una pareja de ciclistas. Resulta que son brasileiros y que hicieron el mismo camino que yo. Empezaron en Trujillo, subieron hacía Huamachuco y se desviaron por una carretera que enganchó con la que tomé yo, antes de Mollepata. Ellos me contaron que subieron la pared hacía Pallasca en un día entero. 8 h sólo subiendo! Pero los tamaños por estas partes son totalmente otros. Estos dos tenían tan buena cara y parecían tan limpios y sonrientes que me dieron la impresión de novatos. La chica quiso sacarnos fotos y estaban tan encantados con mi viaje que de verdad pensaba que son una parejita de vacaciones que alquilaron unas bicis y se metieron en lugares que les superaban. El chico me pasó una pagatina con su página web, para escribirles y recibir fotos que ellos tomaron en esta ruta: http://www.olinto.com.br En Huaraz me metí en la web y vi que son dos de los más famosos ciclo-turistas de Brasil, con libros escritos, varias entrevistas en la tele y artículos publicados en las mejores revistas de bicis. El chico, Antonio, además de varios viajes de mucha categoría hizo una vuelta del mundo. Unos novatos!
Pero de verdad no tenían nada de esta expresión de sobrados o gurus como otros que vi. Estos brasileiros me encantan cada vez más. Necesitamos más en el mundo!

En Huaraz llegue otra vez con la lluvia, pero no antes de ver los cumbres cubiertos de nieve que están siempre a la izquierda viniendo de Caraz. La famosa Cordillera Blanca, lugar donde se entrenan casi todos que preparan expediciones en Himalaya. Aquí en la ciudad los operadoras turisiticas ofrecen tours de 2-3 días para cimas de ‘aclimatación’ de 5700m y luego subidas a los famosos, hasta los 6700m. Yo me hubiera apuntado a un ‘bajito’, pero en esta temporada no se sube. No me extraña. La temporada empieza en mayo… llegue a Perú un mes antes de lo que debería. De toda forma me parece barato, un guía para una pareja para un tour de 2-3 días hasta una cumbre de 6000m es 50 euros. 25/persona.
Aquí en Huaraz me busqué un hotel bueno, con agua caliente las 24h, internet y cable TV. Ayer, el Domingo, estuve viendo las carreras de Moto2 y MotoGP a las 5 de la mañana y luego pasé todo el día mirando deportes, leyendo y navegando en internet. De echo llovió todo el día.
Hoy le di un buen repaso a la moto, limpiando filtros, apretando tornillos, ingresando cables. Le cambié también la bujía… espero que a partir de ahora sufrirá menos. Por la ruta que quiero ir hacía Cusco no quedan mucho más km de pistas sin asfaltar. En Cusco me llegará la nueva cámara foto. Puede ser que un poco tarde, pero mejor tarde que nunca. Me voy mañana, Martes, después de recoger mi ropa de la lavandería. Espero llegar a Cusco en 5-6 días. Para empezar el día me espera un paso a 4500m.
En Cusco voy a decidir como seguir. Si me voy por Bolivia a Chile cruzando el Salar del Uyuni, o si me voy a ir por la costa y por el Atacama… o si de Bolivia voy a pasar a Brasil para acabar el viaje. Mucho depende del estado del Salar, si está con agua no me voy a meter. Si está seco va a ser otro momento mágico del viaje.

De Huamachuco a Huaraz son 390km por la ruta que yo tomé, unos 70 asfaltados. El día más difícil y loco de mi viaje seguido de uno de los mejores días.

Besos

Voy a empezar con las noticias: en los últimos días mis cacharros electrónicos están fallando uno detrás de otro. La cámara foto, después de una muy larga agonía ha decidido morir. En Septiembre, mientras estaba en California, se me cayo en la arena. Desde entonces empezaron los problemas, pero se acabaron la semana pasada, cuando ya dejó de darme problemas y morir en paz. La buena noticia es que ya me compré otra, aprovechando de mi nueva tarjeta de crédito me compré una nueva por www.amazon.com en EEUU y ya está camino de casa de mi primo en California, que luego la enviará a Perú. Decidí hacerme fiel a la marca Panasonic Lumix, e igual si no tengo dinero para una SLR, me compré una bastante buena y barata: la DMC-FZ35. Es el siguiente paso después la muy buena cámara que tuve. El próximo paso: una SLR de verdad! Mientras tanto hago las fotos con el móvil, que en su día, en 2008, su punto débil era la cámara foto. La verdad que cuando vi las fotos que saca me entró una depresión… si os parecen bonitas tenéis que ver los sitios!
Pero bueno, como creo que se puede notar, escribo con más acentos… porque tengo un teclado Español. Por desgracia es un teclado externo, igual si no muy grande. Pero mi portátil tampoco anda muy fino. Al principio se estropeó la tecla ‘w’ pero casi me daba igual. Pero han seguido la ‘?’, la ‘e’ y la ‘r’, así que en Guayaquil me compré un teclado externo. Ya mi portátil no es tan pequeño y tampoco tan ‘portátil’.
Y para acabar, mi MP3 player tuvo una crisis, igual si de vez en cuando responde, parece que no va a funciona de nuevo.
Por lo menos aproveché de la oportunidad para comprarme en EEUU un soporte de manillar para el GPS, creo que lo voy a necesitar mucho a partir de ahora. Y resulta que el mapa gratuito que tengo de Sur-América es muy muy bueno, indica hasta los senderos para llegar a los sitios arqueológicos más remotos.
Todo esto pasó en menos de una semana, así que tiene que haber una mala onda o mala vibra dentro de mi mochila. Todavía no se por donde empezar a buscar!

Otra cosa que quiero comentar antes que nada es que desde que me fue de Bogotá, con la excepción de unos días en la costa de Ecuador, ha llovido TODOS LOS DÍAS! Ahora está lloviendo por ejemplo, la tercera vez el día de hoy. Sumando los días de lluvia en Bogotá, que no han sido pocos, está y me está lloviendo desde más de dos meses. Pensando en como acabó el año 2010, puedo decir que desde el sur de Nicaragua me está lloviendo 90% del tiempo. Esto no es poco, igual si uno se acostumbra llegar a los sitios mojado, llevar la ropa oliendo a humedad… No quiero pensar más en el asunto, pero esto puede llegar a ser deprimente.

Bueno, para no caer en depresiones, vuelvo a hablar en mis últimos días en la costa. Me fue de Canoa, sin estar seguro de lo que estaba haciendo. Por un lado quería avanzar, pero dejar Canoa ha sido una decisión que dudo hasta ahora. Pero bueno, ahí estaba, con la moto cargada, intentando salir de la calle llena de barro debido a las LLUVIAS. Pero bueno, las lluvias en la costa son diferentes, fácil de aceptar y de olvidar. Al principio quise parar en una playa aislada y luego seguir hacía Cuenca. Pero me di cuenta que tenía ganas de fiestas, y como era Vineres, decidí quedarme en Montañita. Es el lugar de fiestas más popular que conozco en la costa de Ecuador. Bueno, ahí estaba, de nuevo en Montañita. No antes de pasar por unas zonas muy muy bonitas de costa. A un momento dado me metí por unas carreteras secundarias y llegue a unos sitios llenos de barro. Me sorprendí a mi mismo con la facilidad de cruzar por charcos grandes de barro, pero como no tenía experiencia con estas cosas, supongo que tampoco es tan difícil como pensaba. Por lo menos no con los neumáticos que llevo. Pero bueno, sobre barro un poco más tarde.
En Montañita empecé preguntar sobre alojamiento y una chica que trabajaba en un restaurante vegetariano me ofreció quedarme en casa de una amiga suya que estaba de viaje. Por lo mismo que una habitación en un hostal de mala muerte… En fin, que tuve una casa muy muy bonita que tuve que compartir con Susi, una chica de Indonesia, otra amiga de la dueña de la casa. Todo estupendo, pude lavar mi ropa, cocinar algo… Al final no tuve ganas de salir, pero igual tuve una noche emocionante. Sobre las 3 de la madrugada me desperté escuchando ruidos. Pensé que era Susi, pero luego me di cuenta que los ruidos y las voces se escuchaban de fuera, muy cerca de la ventana de la cabecera de mi cama. Me acerque un poco y vi un tipo subiendo por un albor pegado a la casa. Luego escuché sus pasos por el tejado… Me fue a avisar a Susi, que se quedaba arriba, pero ella estaba despierta con la tele encendida. Hemos empezado hacer ruido para indicar que la casa no estaba vacía, pero unos minutos más tarde hemos escuchado otro pasos por el tejado. La situación ha sido muy rara, porque era un poco absurda. Pensaba que si son ladrones se van a asustar con las luces y el ruido, pero como estos no se iban, no sabía que creer. Al final hemos llamado a la poli, tuvimos que salir en la calle principal para esperarlos… nunca llegaron así que nos fuimos de vuelta a la casa. Ya no hemos oído más ruidos y al final, sobre las 5 de la mañana he conseguido dormir. El día siguiente todo tranquilo, la apuesta de sol fantástica, pero la marea estaba muy alta y las olas fuertes así que no pude jugar al surfista. Por la noche hemos salido con Susi, por lo menos para no molestar a los ladrones si volvían a aparecer. Yo guardé mis cosas importantes, que son pocas, y me daba igual que pasaba con la casa. Pero no pasó nada y tampoco tuve una noche muy fiestera porque se pagaba entrada bastante cara en los sitios donde estuve gratis con Darwin y las chicas un mes antes. Pero estaba divertido ver tanta gente y tanto movimiento por la noche. A la casa no llegaron otras visitas, así que la noche pasó sin eventos.

El Domingo me perdí la primera carrera de MotoGP de la temporada, por un despiste en el calculo de la conversión horaria. Me amargó el resto del día, pero por la tarde/noche Susi estaba invitada a una fiesta en un pueblo cercano y como yo tenía la moto y la podía llevar, resulta que de repente estaba también invitado. Una fiesta en la casa de una joven pareja canadiense que llevaban 3 años viviendo en la zona, tenían un restaurante en Montañita. Otra vez rodeado de mucha gente, casi todos gringos o canadienses… una diferencia importante: los canadienses me caen mucho mejor y normalmente tienen mejores preferencias musicales y gastronómicas. Es lo que me di cuenta al largo del viaje y confirmado en la fiesta. Todo bien, barbacoa, un poco de baile… hasta que a un americano de unos 60 años puesto hasta arriba de coca le dio un tipo de ataque, parecido a epilepsia, que nos dejó a todos con mal cuerpo y en poco tiempo nos fuimos. Esta noche tomé la decisión de no volver a Canoa y quedarme ahí una semana más, como pensaba. Lo que pasó es que la gente de la fiesta me contaron que la semana que empezaba estaban esperando olas muy grandes. Ya en Montañita subió bastante el nivel del mar. Así que la noticia de olas grandes era buena para ellos, mala para mi.

El día siguiente, el Lunes, ha sido un día muy largo para mi. Largo porque ha sido diverso. Las primera 4-5 horas con una calor tremenda, atascos en Guayaquil, paradas al lado de la carretera para tomar agua de coco, frutas o lo que sea. Luego me salí de la ruta de la costa para empezar a subir hacía Cuenca. Vaya subida: del nivel del mar se sube sin interrupciones hasta 4100m, en el parque natural Las Cajas. Por supuesto que a poco tiempo de empezar a subir empezó primero la niebla, luego la niebla+lluvia hasta que llegue a 4100m congelado y temblando que apenas podía girar la moto. Arriba unos paisajes de otro mundo, encima de las nubes, pero la cámara ya no funcionaba y mis dedos tampoco. Así que muerto de frío, mojado y con mala leche, bajé hacía Cuenca. Ahí me quedé en un hostal hacía la salida al sur y después de un baño caliente me pasé el resto de la tarde mirando fútbol en la tele, como era Lunes había resúmenes del fútbol europeo.
El Martes me fue hacía Vilcabamba, pasando por Loja. Otra vez paisajes muy diversos y bonitos, mi cámara igual de muerta. Así que me di cuenta que esto era el final de nuestra relación… Pero si que cumplió y además la compré hace dos años con menos de lo que vale ahora mismo. Llegue a Vilcabamba, conocido como ‘El Valle de la Longevidad’ y decidí tratarme bien. Me quedé a 2km al sur del pueblo, en este hostal/hotel magnifico: izhcayluma Buen ambiente, todo muy bien hecho y las vistas… Típico lugar donde más de uno se queda atrapado. Entre los huéspedes jóvenes, que se quedaban como yo en los dormitorios, habían algunos que ya no se recordaban cuantos días llevaban ahí…
Yo hice una caminata muy buena hasta el pico más alto de la zona, Mandango, otra vez sufriendo por no tener la cámara. A ver si una chicas alemanas que subieron el día siguiente me mandarán las fotos.
La última noche hubo una fiesta y como no había demasiado ambiente fiestero, hemos compensado bebiendo mucho. Un gringo se ofrecía a enseñar salsa, pero el bailaba muy rápido y con una cara tan concentrada que no quise aprender de el Así que me hice amigo del camarero colombiano, viajero artesano retirado, y de esta manera mis bebidas estaban más cargadas. Lo que gané en longevidad vital en estos 3 días en Vilcabamba, me lo gasté en la última noche.

Lo malo es que el día siguiente me desperté con resaca y me sentía como un trapo. No muy indicado para los 200km de carreteras sin asfaltar hacía Perú. Pero bueno, llevaba mucho tiempo sin ir por estas carreteras y la primera hora me lo pasé muy bien. Cuando empezó de verdad la carretera en muy malas condiciones y muy estrecha, bajé la presión de mis neumáticos. Así que ahí estaba, con resaca y yendo por una carretera que se parecía a un sendero, sacudiéndome el cerebro. Otra vez volver a pitar antes de cada curva sin visibilidad, otra vez horas sin poder sentarme en el asiento y mirando con mucho miedo las piedras muy afiladas que formaban la carretera. Un par de veces casi me salí de la carretera porque empezó llover y la combinación de es muy mala. No pasó nada, pero me di cuenta, otra vez, que casi no tengo frenos. Por lo menos no en mojado y no por esto tipo de carreteras. Mañana me cambio las pastillas del freno delantero.
Pero pronto sentí un movimiento muy raro a la salida de una curva y me di cuenta que tenía un pinchazo en la rueda de atrás. El neumático estaba totalmente sin aire. Odio cambiar la cámara de la rueda trasera porque no tengo herramientas buenas. Las que tengo son demasiado cortas y no se puede generar bastante fuerza. Pero bueno, me puse a sacar la cámara y después de un tiempo y mucho sudor, lo conseguí. Una observación: en Perú y creo que en Ecuador también, se llama cámara. En México y Colombia se llama ‘tubo’. Nunca estoy seguro como se dice…
Vi que el problema ha sido el tamaño de la cámara, en Bogotá no encontré una del tamaño bueno y al final puse una más ancha. Como no estaba bien colocada porque no cabía, parece que con la presión más baja empezó rozarse y se pinchó, pero formando como un canal en la zona donde no estaba bien estirada. Imposible de reparar con parches. Así que saque la que tenía de reserva, esta vez de tamaño bueno, e intenté montar el neumático. Pero como este modelo está hacho para usarse sin cámara, los paredes del neumático son muy duros y con mis herramienta no hubo manera de montarlo. En una hora y media que estuve ahí dejó de llover, salió un sol muy fuerte y luego volvió a llover. Para variar. Por fin pasó un camión y pensando que ellos deben de tener herramientas, les paré. Resulta que ellos usaban unos trozos de hierro que daban un poco de miedo mirando mi rueda, pero lo hemos intentado y al final conseguido. Pero después de inflarla hemos visto que al montar el neumático hemos pinchado la cámara. Me lo esperaba… Así que otra vez solo y otra vez desmontando el neumático. La cámara tenía 3 pinchazos y yo tenía 3 parches más. Hice lo que pude y monté el neumático. Esta vez sólo, improvisando un tipo de herramienta más larga. Parecía que iba a funcionar, así que después de 4 horas, pude por fin seguir. Llegue solo hasta Zumba, el último pueblo antes de la frontera. Encontré un hotel, 3 dólares/noche, y me quedé en Zumba. Por supuesto que ya mi neumático estaba sin aire otra vez. El día siguiente busqué la cámara más ancha que tenían en el pueblo y que es 3/4 del ancho que necesito, pero como ha sido la única solución, la llevé a una vulcanizadora y la montaron. Todavía la uso, así que funciona. De toda forma me compré otra de repuesto en Jaén, Perú… esta es casi del ancho que necesito. Aquí las motos son más pequeñas y con ruedas más estrechas.
En Zumba llovió casi 12h sin parar y por la mañana la carretera estaba todavía peor que antes, una mezcla de barro con piedras. Pero yo estaba sin la resaca así que pronto me acostumbré a ir derrapando todo el tiempo y perdiendo de vez en cuando la rueda delantera. Menos mal que no me caí nunca. La frontera muy tranquila, sólo que llegue a la hora del almuerzo y tuve que esperar a los funcionarios. La salida de Ecuador ha sido una cosa de 2 minutos y la entrada en Perú media hora una vez que volvieron los funcionarios. Sin problemas. Pero la carretera de ahí hasta San Ignacio ha sido un poco diferente: el barro más liquido, menos piedras pero también menos curvas y un poco más ancha. Tardé 2 horas en llegar a San Ignacio y en estas horas me hice especialista en derrapadas y conducción en barro. Incluso llegue a adelantar a todos los locales, igual si coche o moto. De San Ignacio a Jaén es más o menos una hora de carretera sin pavimento pero en muy buen estado, y 35min de asfalto. En la zona sin asfaltar, que es ancha y de un tipo de arena/tierra muy fina, se puede ir muy rápido… llegue a ir con 120km/h; mi venganza después de casi 300km de carreteras muy malas. Solo que me di cuenta que se me calentaba el motor: tenía una capa de barro seco cubriendo el radiador y el motor. Tuve que lavarlo y luego seguir.
En Jaén nada especial, pero antes de llegar se pasan por unas zonas de cultivos de arroz, de un verde de los más intensos que se pueden encontrar.

Esto combinado con la multitud de motos de 3 ruedas con la parte de atrás cubierta, tipo riksha, y con los anuncios electorales de Keiko me hacían pensar en Asia.

Ya es Martes y decidí quedarme otro día en Chachapoyas, acabando de escribir y descansar. Ayer me quedé escribiendo hasta las 12 de la noche y además me gustaría pasar todo esto a rumano también. Así que aquí estoy, otro día más en Chachapoyas. Mañana me voy a Cajamarca.

Luego el día siguiente me fue a Chachapoyas, esta vez por asfalto y seco, así que pude disfrutar de la carretera que cruza la provincia Amazonas, primero por una zona baja y luego siguiendo un río que se hizo su ruta por dentro de unas montañas. Otra carretera de moto de 5 estrellas. En un momento vi de muy lejos una catarata que parecía grande, pero como últimamente veo algunas todos los días, no les presté mucha importancia. Resulta que el la ‘Gocta’, la tercera más alta del mundo con 771m. Tuve una vista muy buena sobre la catarata cuando me fue a la Ciudad de los Muertos. Es lo que se ve en medio de la foto. Para ver mejores fotos, buscar Gocta en internet.

Luego en Chachapoyas descubrí que además de Kuelap, hay muchos más cosas interesantes en la zona. Kuelap me ha sido recomendada por mi amigo Milan, el artesano más interesante que conozco y con quien quedo en contacto. La ciudad en si es bastante bonita, igual si no muy grande. Pero tiene una plaza bonita y alrededor de la plaza todo lo que uno necesita: hostales, cafés, panaderías, internet…
Después de una noche tranquila me desperté temprano para ir a Kuelap, pero la lluvia me hizo retrasar mis planes. Salí por fin sobre las 10 e hice los primeros km en la carretera que lleva a Cajamarca y que voy a usar mañana. No está mal. Pero la que sube de Tingo a María es una de estas típicas que se ven en Discovery Channel, rodeando montañas muy empinadas, estrechas y a un lado un precipicio de más de 100m. Creo que hasta ahora ha sido la carretera más peligrosa que jamás recorrí. Bueno, hay que definir que significa ‘peligroso’, porque seguramente tiene menos accidentes y víctimas que muchas otras. Pero aquí un despiste o cualquier tontería te manda a una caída muy larga y probablemente no serás nunca encontrado. En fin, que luego me di cuenta que la gran mayoría de las carreteras de la zona son así. Hay que estar atento y conducir sin resaca.
Kuelap es una fortaleza enorme hecha a partir del siglo 6, con muros exteriores de 20m de alturas y en el interior unas 400 construcciones. Es una de las construcciones más grande de las Américas. Las piedras que usaban para construir los muros son gigantes y como Kuelap está hecha justo en la cima de una montaña de 3100m, me hace pensar que los chachapoya no eran justamente flojos y que tenían muchos enemigos.
A mi nada más llegar a la entrada principal me esperaba otra lluvia fuerte, pero en media hora empezó despejarse y por unos minutos vi incluso el sol. El panorama que se puede ver, en todas direcciones, es magnifico. Estas cosas son difícil de describir en palabras, y como mis fotos ya no valen mucho, se puede buscar información adicional y fotos en internet.

Al final del día llegue de nuevo a la ciudad, muy cansado, así que no hice casi nada más. Un poco de lectura y a las 9.30 estaba durmiendo.
Pero el día siguiente, ayer, me desperté antes de las 7, vi que no estaba lloviendo todavía así que después de un desayuno me fue a ver la Ciudad de los Muertos y los sarcófagos de Karajía. El camino que lleva desde el último pueblo hasta la Ciudad de los Muertos parece abandonado, así que seguramente este lugar no está muy visitado.

Una pena porque es algo increíble. Las vistas sobre todo te deja con la boca abierta. De frente se ve la catarata Gocta, luego en las montañas de la derecha algunas cascadas más, no muy pequeñas tampoco. Es el típico paisaje que se ve en los documentales sobre los Andes. En esta zona son todavía verdes, parece que un poco más al sur son pura roca. Pero además de las vistas, este lugar es muy extraño. La manera de construir las tumbas, tipo habitaciones, aprovechando las terrazas muy estrechas en medio de una pared vertical… Además la montaña parece expuesta a caídas de piedras y derrumbes, así que encontrar estas construcciones milenarias en un lugar tan poco indicado te hace pensar un poco más.

Después de esto me fue a ver los sarcófagos verticales de Karajía. Otro lugar bastante difícil de llegar, sobre todo ahora con las lluvias.

Mi moto ha sido castigada bastante duro durante estos días. Aquí te dicen: ‘está a media hora en esta moto’ y después de media hora te das cuenta que has hecho 15km. Siempre preguntar por tiempo, porque las distancias no te dicen nada.
De Karajía me esperaba algo más, pero al final son sólo 5 sarcófagos y quedan un poco arriba del sendero, otra vez hechas en medio de una pared que parece que se va a caer en cualquier momento.

Muy buenos escaladores esta gente… ‘esta gente’ porque en todos los pueblos estos remotos la gente es indígena, hablando su propio idioma. Como siempre, no se trata de civilizaciones extintas, pero más bien de costumbres perdidos… la gente sigue ahí.

Parece que otra vez conseguí escribir un mega-texto… me da pereza empezar, pero luego me doy cuenta que han pasado tantas cosas que os quiero contar… Hace unos días estaba escuchando gente trepando por el tejado en una casa de playa, pensando en surf y ayer estaba mirando unas valles y montañas en los Andes Peruanos. Esta es la vida intensa!

Muchos besos!

Ahora lo que voy a hacer es irme de Canoa, seguir un poco mas la costa y luego volviendo al interior, para llegar a Vilcabamba. De ahí quiero pasar a Perú por carreteras muy poco conocidas. Ojala que no llueva y que se queden secas!

Un abrazo!

Nada mas llegar a Quito y alojarme en casa de Darwin, el volvió de Lago Agrio y nos fuimos juntos a Guayaquil y luego a Montañita, un pueblo de playa muy popular y turístico. Buen rollo y buen ambiente durante dos días y luego nos volvimos a Quito. Yo empecé buscar un taller para empezar a trabajar en la moto. Al final encontré uno bien equipado que acepto el trato de dejarme trabajar y usar la herramientas en cambio de hacer las compras de repuestos a través de ellos. Me puse manos a la obra y empecé a trabajar. El plan era de revisar las suspensiones mas que nada, porque hasta ahora no lo hice y porque a partir de ahora me esperan caminos malos y rutas mas salvajes. Me estoy preparando desde hace tiempo para estas carreteras incluso me puse neumáticos mas agresivos… espero no gastarlos antes de llegar a estas carreteras.

Al final hice una revisión de válvulas, limpié el carburador, cambié el aceite, el aceite de las suspensiones, nueva cadena y algunas cosas más…

Después de dos días tenia la moto desmontada completamente… el primer día estuve solo limpiando. La ultima vez que la lave ha sido en Monterrey, en México. Sucia llama menos la atención. En fin, que estaba justo en medio de los trabajos cuando una mañana recibí un correo del banco, diciendo que me cancelaron las tarjetas por sospecha de que han sido clonadas. No entiendo… las dos clonadas? Pero bueno, me quede con los 20 dolares que tenia en los bolsillos. Y por supuesto que el correo llego un Viernes… para no poder hacer nada. Al final la buena noticia es que no me sacaron dinero de la cuenta. Gracias a la ayuda muy competente de mi amigo Manolo que tiene una cuenta en el mismo banco de Sevilla, el Lunes ya tenia dinero enviado por western union y hoy me llegaron las nuevas tarjetas, usando como soporte una postal muy divertida, escrita por Manolo. Estos detalles son los mejores! Gracias tío!

Así que pude continuar con el trabajo a la moto, días de despertar por la mañana y volver de noche, todo cansado y sucio. Pero si que disfruté… me encanta trabajar con cosas mecánicas y mucho mas con LaMoto. Al final compre todo lo que necesitaba, muy feliz… por fin en Ecuador hay concesionarios Kawasaki, igual si un poco caros. Lo que mas me molesto ha sido el precio de las pastillas de freno, 70 dolares el par. Por casualidad me di cuenta, ya en Mexico, que las pastillas del freno trasero son las mismas que las delanteras de la Suzuki GN-125, una motita muy popular en todo el continente. Así que me compré unas chinas con 3 dolares y unas mejorcitas con 7. Las delanteras las encontré también con 7. Las que tengo ahora puestas, desde Colombia, son igual de Suzuki, compradas baratas en México D.F. Estoy muy contento con mis compras. La cadena y las demás cosas son buenas y han sido caras.

Pero bueno, como al final acabe con los trabajos y la moto incluso arrancó, así que decidí irme unos días a Lago Agrio para saludar a los antiguos compañeros. Yo hice todo en la moto, con algunos consejos muy importantes de los mecánicos. Al final me dijeron que podría buscar trabajo como mecánico. Después de 30km la moto se me paró y me di cuenta que tenia que ser algo del carburador. Así que todavía no estaba listo para ser mecánico. Pero si que a unos 100m del lugar donde la moto decidió parar y no volver a arrancar, estaba un taller de motos. El joven que trabajaba ahí, que seguramente será un muy buen mecánico… ya tengo buen ojo para estas cosas… me desmontó el carburador y me dijo que una aguja no estaba bien montada. Lo que no podía entender era como he conseguido hacer los 30km hasta llegar ahí. En su opinión, imposible. Pero no sabe que mi moto, LaMoto Raimunda, funciona igual si uno intenta sabotearla.

En fin, gracias a estos chicos, en un poco mas de media hora estaba de nuevo en la carretera.

También me dijeron que me equivoque de camino… menos mal diría yo. Una vez en la verdadera carretera hacia el Oriente, un poco mas tarde me di cuenta que estaba en un lugar muy alto… tenía frío y la moto no iba de todo bien. Resulta que estaba a unos 4000m. Este es el paisaje a estas alturas:

Una vez en Lago Agrio, después de pasar por tres lluvias que me dejaron muy mojado y bajar de nuevo al nivel del mar siguiendo una carretera de 1000 y una curvas, volví a ver a Darwin y a otros del grupo. La mejor descripción de la carretera … se entiende que hay muchas curvas, no?

En Lago estaban incluso los sevillanos Felix y Sergio, el jefe de proyecto. Nos fuimos a comer y tomar cervezas. Ahí vi de nuevo a Francis y Felipe, dos brasileiros de la oficina de Rio. Cuando llegaron a Quito me fue con Darwin al aeropuerto para esperarlos… me interesaba mucho conocer a gente de la oficina de Rio, donde yo me quiero quedar a trabajar. Ahí en Lago Agrio tuve la oportunidad de preguntar todo lo que quería saber sobre el trabajo en esta oficina, de la cidade maravilhosa. El día siguiente en el desayuno Sergio me pregunto si no quiero ayudarles trabajando un día, para intentar soluciona unos problemas. La verdad es que yo me ofrecí, por supuesto que no gratis. Al final se decidió pagarme lo que yo pedía y me fue a trabajar, el mismo sitio que justo un año atrás. Esta vez trabajé en la misma sala con los brasileiros y ha sido todo un placer: estaban de muy buen humor, escuchaban musica de carnaval… incluso compraron altavoces en el pueblo. Buena compra, no se porque yo no lo hice nunca en mis viajes!

Al final después de dos días no he conseguido solucionar nada, además demasiadas cosas cambiadas desde que yo dejé este proyecto. Pero me pagaron igual así que bien, el día siguiente ya me he ido de Lago. Decidí invertir el dinero ganado en algo un poco hedonístico: masajes y baños termales. Mi espalda lo necesitaba! Así que primera parada, Papallacta, un sitio a 3300m famoso por sus baños termales. Por desgracia estaba desierto y con mal tiempo, así que después de una tarde mirando la lluvia y la niebla desde una piscina con agua caliente, el día siguiente me decidí ir. Pero como me desperté a las 7 de la mañana, pude ver esta vista increíble sobre el nevado Santillana, 5753m.

A las 9 ya estaba todo cubierto de nubes y yo de camino a Baños. Lo conocía del año pasado y sabia que me va a gustar de nuevo. Otro camino muy bonito y otras lluvias mas tarde llegue a Baños, esta vez con sol. Me recordé que la ultima vez vi un hostal llamado Transilvania y esta vez me quise quedar ahí. El hostal es muy grande, barato y no malo. Lo lleva una familia ecuatoriano – israelí, pero el dueño es un rumano de Transilvania. No estaba ahí.

En Baños pasé unos días muy tranquilos, hice otra sesión de baños termales y esta vez un buen masaje, otro día una caminata hasta La casa del Árbol, de donde hay una vista sobre el volcán Tungurahua, 5023m. Cuando llegue no se veía nada, pero decidí colgar mi hamaca y disfrutar de otra vista muy bonita. Por la tarde ya se despejo un poco y vi el volcán. Lo bueno de esta hamaca mía es que no pesa mas de 1kg y es muy fácil de llevar. Con un nudo se puede hacer como una silla muy cómoda, para leer y quedarse dormido en el proceso.

La ultima noche ha sido mas movida, con una salida un poco loca y con otros verdaderos personajes, pero esta vez no os voy a dar detalles

La vuelta a Quito ha sido buena, un día despejado y pude ver todos los picos de la zona, incluso una vista magnifica sobre el Cotopaxi, que es muy impresionante.

En Quito he vuelto a sentirme un poco atrapado: solo, mal tiempo… Estaba en la feria del Carnaval y la ciudad se quedo vacía. Darwin se fue a Rio, como debe ser, pero a mi me queda todavía bastante hasta llegar ahí. Justo cuando empezaba sentirme un poco raro y desanimado, llego la ex-compañera de piso de Darwin, Inma, de Murcia, que hacia unos días antes se mudo con su novio en un piso en el mismo edificio. Ella y otras dos amigas se iban a la laguna Quilotoa, no muy lejos de Quito. Sin pensarlo dos veces me apunté, y un poco mas tarde nos dimos cuanta que difícil era salir de Quito en pleno Carnaval. Pero al final, después de hacer muchas colas y cambiar dos buses hemos llegado ya de noche. Otra vez a 4000m, en una habitación congelada en un hostal de la gente indígena. Pero yo llevaba mi jersey de alpaca y mi gorro de lana, mas una blusa térmica y la verdad que no sentí nada de frío. Esto esta bien, seguramente en la tienda de campaña y con mi súper saco de dormir voy a dormir incluso mejor.

Pero el segundo día bajando a la Laguna con el sol, ya me sentía de verdad bien. Vistas impresionantes, la laguna se parece a la de Guatavita, cerca de Bogotá.

Solo que esta es un antiguo cráter de volcán y es mas grande. La bajada ha sido larga, la subida tremenda. Creo que después de subir a un par de volcanes, puedo decir que las subidas mas duras son las de los volcanes, por la forma que tienen… mucho pendiente hacia la punta.

Pero por otro lado me di cuenta que ya estoy aclimatado y en buena condición física, igual si he subido despacio esperando a las chicas, no me cansé para nada.

Hemos vuelto el mismo día a Quito, otra vez colas y esperas, pero hemos llegado bien. Viajar en moto es un verdadero placer y lujo comparando con el bus. He vuelto a recordarme!

Hoy me llegaron las tarjetas y mañana salgo hacia la costa, con los desvíos necesarios para no perderme otras cosas bonitas de este país bonito. No me lo puedo creer que ha pasado un mes desde que estoy aquí.
Esta es la ruta que quiero hacer a partir de ahora, con rojo. A ver que sale…

Besos!!!

Aquí estoy! de nuevo en Quito, justo un año después de mi primera visita a Ecuador. Llegue ayer a mediodía, un poco desanimado. No me encontraba muy bien, y además recibí la noticias que mi amigo Nacho estaba de camino a Medellin. Recibí la noticia por la mañana, en el pueblo ecuatoriano de Otavalo, donde hice mi primera parada. Hubiera vuelto a Medellin sin pensarlo, pero justo el día de antes se me roto la cadena. La pieza que junta la cadena, llamada master link, se me ha roto. La conseguí arreglar al lado de la carretera, una chapuza como cualquier otra y que no tenia muy buena pinta. Al final me llevó hasta Quito y sigue ahí en su sitio, pero no me hubiera llevado a Medellin, 1200km… Así que me perdí un gran encuentro con Nacho… no quiero ni pensarlo!
Bueno, además del problema con la cadena y la frustración del encuentro fallado, en Otavalo dormí muy mal. La cama tenia un colchón tan delgado que sentí todos los trozos de madera que formaban la cama. A las 6.30 de la mañana estaba despierto, con dolores de barriga y supervisando el trabajo de los que montaban los puestos del mercado. El Sábado es un día importante en Otavalo, se organiza un gran mercado de animales y otro, en el centro del pueblo, de artesanía. Esta vez artesanía significa una gran parte de ropa hecha en lana o alpaca. Por 20euros me compré un gorro de lana muy gordo, guantes y un jersey de alpaca muy bonito y caliente. Ya estoy preparado con la mejor ropa para enfrentarme con las alturas/fríos de Perú y sobre todo Bolivia.
Bueno, aun después de esta gran compra, no me sentía nada mejor. Estuve muy agradecido que hasta Quito no quedaban mas de 100km, aunque el GPS decía que en linea recta eran 45. Así que uno se puede imaginar que tipo de km: una curva detrás de otra, rodeando valles muy profundas, pasando de un lado de la montana a otro… igual que la mayoría de km que hice en Colombia. Pero esta vez los hice sin ganas y a baja velocidad, deseando solo llegar. Al final lo conseguí y después de pelear un poco con el GPS (el mapa que tengo es gratuito en internet así que nada que decir…), llegue a un hostal decente en la zona de ‘marcha’ de Quito. Me compre una tarjeta de móvil y llamé a mi amigo Darwin. El estaba en Lago Agrio, la famosa ciudad donde me quedé dos meses hace un año, pero me ofreció quedarme en su casa. Hubiera sido mejor hablar primero con el y después buscar el hostal, pero bueno, ya tenia todo pagado y me quede en la habitación, tomando mucha agua y sin comer… este truco funciono en la Baja California cuando tuve los mismos problemas de barriga. Hoy me siento mejor, así que funciona!

Cuando me fue de Bogotá hacia la zona cafetera tuve la mala suerte de viajar todo el día bajo lluvia. Bajando de Bogotá a las ‘tierras calientes’ no me importaba, pero al salir de Bogotá y luego subiendo otra vez a los 3200m, pasando el Alto de la Linea, puedo decir que la lluvia molestaba. La niebla tampoco ayudaba mucho…
Al final llegue a Salento, un pueblo pequeño cerca de Armenia. Es un lugar bastante turístico, pero es turístico porque es bonito. En el pueblo vi un cartel que ponía algo sobre una finca ecológica con alojamiento, e igual si sabia que estará llena de turistas, me fue para ya. Las palabras “eco” y “guest farm” atrapan a turistas como ninguna otra cosa. Pero yo quería algo lejos del pueblo y esto no tenía mala pinta. Al final he conseguido que me dejen acampar y el ambiente de la casa estaba muy bueno.

Menos el dueño, un gringo casado con una colombiana que no paraba de hablar mal de los colombianos. Había gente de todos los lados, mayoría europeos, incluso un grupo de 5 malteses. Se cocinaba en común, luego hemos salido al pueblo a tomar cervezas y el día siguiente, junto a Sara, una chica española, hice una caminata de muchas horas, llegando muy cerca de la entrada en el parque natural de los nevados… Se notaba la cercanía de la nieve, empezó llover y hizo frío. Al final del día hemos llegado a tener una vista espectacular sobre el Valle del Cocora…

Muchas palmeras de cera, un verde crudo casi imposible… ya otro rincón del paraíso. Con Sara, que mas o menos esta en la misma situación que yo, no hemos parado de hablar todo el día, igual si la altura y las subidas a veces nos la ponía difícil. Que bueno volver a conectar un poco con la realidad española, a través de alguien que tiene las mismas ganas de hablar que yo y una visión sobre las cosas bastante parecida.
El día siguiente, presionado por el hecho de que en 3 días me caducaba el permiso de estancia en Colombia, me tuve que ir de Solento y me fue a dar una vuelta por la zona cafetera. Pare en Pereira, Manizales, en el bonito pueblo de Montenegro… para acabar el día en ‘tierra caliente’, en un pueblo llamado Puerto Tejada, pasando Cali. Decidí no parar en Cali y quedarme en un pueblo. Parece que elegí un pueblo peligroso, como me volvían a repetir las mujeres que estaban delante de una casa en el centro del pueblo. Al final me ofrecieron quedarme en su casa y tuve la oportunidad de pasar una tarde y una mañana con la familia. Otra experiencia de estas que no se me olvidara nunca. Conociendo a la familia, a los nietos, sobrinos, hablando con el abuelo y su esposa sobre todo tipo de cosas… espero volver algún día al Puerto Tejada.
El día siguiente, después de despertarme a las 6 y esperar que pase la lluvia hasta las 9, volví a subir otra vez hacia los 3000m, hacia Pasto.

En el camino me encontré con un grupo de 3 daneses, que estaban haciendo un tour de 10 días en moto por Colombia. Estaban muy preparados y parecían listos para dar la vuelta al mundo, por esto se le notaba en la cara una tristeza contándome que en unos días se tenían que volver a sus casas y trabajos. Yo me sentí muy bien no tener que hacerlo todavía, poder seguir teniendo este sinfín de Sábados y poder ilusionarme mirando mapas de sitios que todavía me quedan por descubrir. Tengo que volver a repetir que estoy muy contento de haberme ofrecido este regalo!
Bueno, en Pasto encontré un hostal en pleno centro, muy barato y bueno. Luego salí a pasear por la ciudad, una ciudad de montaña que a los lados tiene cuestas altas cubiertas en la niebla. De toda forma, un buen lugar, con buena pastelería y café. Estos para mi son ingredientes claves para definir un buen sitio, además de buen ambiente y centro con calles estrechas casi peatonales. Pasto tiene todo esto y gente muy amable, así que otra vez sentí pena por tener que irme, pero era el día en que tenia que salir de Colombia. Tengo que reconocer que este día me sentía ya un poco mal, estaba sin ganas y sin ilusión.
Luego llegue a Otavalo y empecé sentirme peor. Pero ya esta, estoy bien, en Quito, entre amigos!

Besos

Antes de nada, quiero decir alguna que otra cosa sobre mis días en Cartagena. Es un lugar fantástico, la primera vez que entre dentro de la muralla, en el centro histórico, no pude dejar la cámara foto durante la primera media hora. Todo lo que veía me parecía digno de una foto. Y las fotos están aquí.

Una mezcla de colores, flores, un ambiente de vacaciones… mi primer intento de describir, de clasificar esta parte de la ciudad ha sido: anti-depresivo. Se debería recomendar a la gente infeliz… esta ciudad contagia con alegría. Pero bueno, tampoco vamos a equivocarnos: dentro de los muros de la vieja Cartagena todo se paga, nada se regala. Es un lugar donde hay que llegar con dinero, tratarte bien. Si no, no se disfruta igual. La multitud de pequeños bares, terrazas, cafés, restaurantes gourmet, hoteles boutique… es lo que le da gran parte del encanto a la ciudad. Y no disfrutar de estos lugares quitaría mucho del encanto. Voy a llamarla ‘ciudad’, igual si es solo una muy pequeña parte de lo que es actualmente Cartagena. Las torres de la parte moderna de la ciudad se pueden ver desde cualquier lugar, pero yo personalmente me quede todo el tiempo muy cerca de los muros de la antigua ciudad.

Durante los primeros dos días estuve casi todo el día paseando por las calles, tomando una cerveza o un café, dejando el tiempo pasar. Una visita al Museo Marítimo me hizo descubrir la historia de esta ciudad, cambiarme de opinión sobre los piratas, que no han sido mas que ladrones salvajes sin nada romántico. Como siempre, una mirada atrás en la historia nos deja ver un sin fin de ilegalidades, barbaridades e hipocresía.
El tercer día me lo pase con el libro en los pequeños parques. Esta es la manera de sentir y tomar el pulso del lugar: estar parado. Así me di cuenta de la vida que llevan los que siguen viviendo en este centro histórico. Cartagena no podría ser llamada “la perla del Caribe” sin tener esta vida y ambiente caribeño. Y justo esto es algo que sólo los habitantes del Caribe les pueden dar. No los turistas y las terrazas… sino la gente sentada en la sombra de los parques, bromeando, contando lo que pasa, tomándose la vida de esta manera tan especial y relajada que se encuentra solo en esta parte del mundo. Por esto la zona del Caribe es algo mas allá de la fronteras de los países, es algo que se respira al largo de toda la costa desde el sur de México.

De noche y fuera de las murallas todo cambia, te hacen recordar que la realidad es otra, la de la violencia, la droga, prostitución… la vida dura. Pero aun así el día siguiente estaba dispuesto a olvidar e ignorar todo esto y disfrutar de pleno de la ciudad. Yo me quede en uno de los peores hoteles de todo el viaje. En un hotel que se encuentra en la Calle Media Luna, en la zona de Getsemaní, justo afuera de las murallas. Esta calle esta llena de hostales, no se como he conseguido encontrar el peor… lo que pasa si una llega de noche a los sitios. Pero tengo que reconocer que estaba muy barato y pude meter la moto dentro del patio, lo que me hizo quedarme ahí hasta el final. Además me hacia estar en la calle todo el tiempo. Justo al lado estaba un hostal de lujo, donde desayunaba todas las mañanas.

En la primera noche di una vuelta por Getsemaní y tengo que reconocer que es un lugar interesante, un poco salvaje comparado con el centro histórico, pero más autentico, más real. La primera cerveza me la tome en un bar/cine, donde a entrar vi que la peli de la noche era El gran dictador, de y con Chaplin. Que mejor manera de llegar a una ciudad que tomar cerveza barata viendo El gran dictador. Y así me ha ido durante los días en Cartagena… una pasada, pura alegría. Una noche vagando por unas calles no tal céntricas, encontré un pequeño bar de salsa con la mejor musica cubana y con parejas bailando. Eran todos gente del lugar, bailando muy bonito. Nada de la salsa glamurosa y complicada que se ve en algunos lugares de salsa en Europa, pero un baile donde se nota que las caderas de ‘ellos’ son diferente, se mueven diferente de las ‘nuestras’.

Al final decidí seguir moviéndome y me fue de Cartagena, rumbo a Bogotá, pero pasando muy cerca de Medellin, por otro lugar mágico: la laguna de Guatape y la piedra del Peñol. Otro rincón del paraíso. Se respiraba el aire de naturaleza, de vacaciones…

En total me tomó dos días en llegar a Bogotá, dos días largos de muchos km, pero con paisajes de los mejores. Solo el ultimo día se me ha hecho pesada, mucho trafico y demasiados camiones, un verdadero tren sin fin de camiones, tuve que ir bastante fuerte y agresivo para cubrir los 650km que hice este día.

En Bogotá, la vuelta al cariño de la familia de Natalia y a la tranquilidad. Me cambie por fin el neumático trasero… el viejo estaba ya tan gastado que daba verdadera pena. Ahora tengo uno más de enduro, con más tacos… lo que significa que mis intenciones en Ecuador, Peru y Bolivia son de ir mas por carreteras de tierra, arena y polvo y dejar atrás el asfalto. Quiero volver a acampar más, de dejar las ciudades.

Aquí en Bogotá he vuelto a coincidir con los dos australianos, Matt y Stu. Hemos salido con ellos por el centro, de noche a bailar… ha sido divertido. Ayer nos fuimos con Natalia al Mueso de Oro, una verdadera pasada. No me interesa o emociona el oro, pero ver las joyas que estos antiguos artesanos hacían y las maneras de trabajar con el oro, plata y cobre, no tiene precio. Bueno, el precio para ver todo esto es un poco más de 1euro, uno de los mejores invertidos. Las leyendas y la cantidad de información que uno encuentra en el mueso se merece un articulo aparte, además que ahora después de haber visto bastantes lugares de Colombia, entiendo mejor las explicaciones. Por ejemplo, aquí va la maqueta en oro de la Balsa de Guatavita, la laguna que visite con Natalia y su madre y el sitio donde coronaban al rey de muizcas. De donde resulto la verdadera leyenda de ‘El dorado’.

Un beso a tod@s y hasta pronto!

Voy a empezar con los días de carretera que me llevaron hasta la costa. Saliendo de Bogotá las primeras horas estuve viajando por carreteras medio desiertas a mas de 3000m, estuve muy contento de estar otra vez encima de la moto, pasando por todos estos lugares magníficos. Y creo que la alegría no se debía solo a la falta de oxigeno y al aire fuerte de las alturas. Estas zonas cercanas a Bogotá me parecen parecidas a la Suiza. Luego empecé bajar un poco y pronto empezaron a aparecer ventas de frutas al lado de la carretera. Por ejemplo 6 mandarinas y dos mangos me los compre por 75 centavos de euro. Sin contar la conversación muy buena con la señora que vendía la fruta. Se quejaba de su hijo mayor que no paraba de darles nietos, pero cada vez con otra mujer y siempre acababa separándose de ellas. Pero la señora amaba a todos sus nietos, ‘porque los pobres no tienen culpa’.

Luego, después de muchos kilómetros por zonas muy bonitas y muy verdes, la carretera empezó seguir un lado de un cañón enorme, por lo menos 4-5km de ancho. Tuve que parar varias veces para disfrutar del panorama, porque las vistas estaban increíbles y el trafico muy pesado, una combinación peligrosa.

la luz no era muy buena, así que otra vez las fotos fallan a representar el verdadero paisaje.

Por otro lado la carretera estaba hecha por un sinfín de curvas ciegas, lo que me hizo ver maniobras verdaderamente locas. Lo máximo ha sido una señora, con demasiada fe, de las ciegas creo, que de repente se puso en el otro carril y adelanto a todos… entrando en varias curvas viajando en el carril opuesto, con 60-70km/h. Me esperaba escuchar los ruidos de accidentes en cada momento, pero nada… la perdí de vista y parece que de verdad nadie vino del otro sentido mientras esta mujer adelantaba a todos.
Tengo que añadir que lo que diferencia a los conductores colombianos de los otros latinoamericanos es el ego. Muchas veces cuando adelanto un coche, el chofer se molesta y hace todo lo posible para adelantarme de nuevo. Si me adelanta de nuevo, vuelve a ir despacio como antes, lo que me hace adelantarlo de nuevo. Los campeones son los camioneros y los conductores de autobuses, parece que cuanto mas grande el daño que pueden hacer y mas vidas que tiene en sus manos, mas locos se vuelven. Pero en general las carreteras no son mas peligrosas que en otros países, yo de toda forma tengo una manera mas defensiva de conducir, me espero a encontrarme con gente con demasiada fe en mi carril en cada curva ciega. Pero e fin, la bajada de la pared del cañón ha sido igual de espectacular, con curvas increíbles y con un camión intentando seguirme. A veces miraba en los espejos para ver si consigue frenar o se iba a caer en el abismo. De toda forma no estaba tan cerca de mi como para ser peligroso, yo no tengo mucho ego en estas situaciones y me dejo adelantar incluso por un carro de burros si resulta mas seguro. Pero aun así tardo menos que los coches para hacer un trayecto. Otra cosa que me molesta y que descubrí ayer, es que de noche muchos choferes no quieren cambiar la luz y viajan con la larga, igual si les haces señales. Pero no viajo casi nunca de noche así que tampoco importa mucho. Ok, basta con analizar el trafico y vuelvo a los paisajes.

En la primera noche me quede a dormir en un pueblo mas grande antes de Bucaramanga. Me gusto mucho volver a llegar a lugares desconocidos, a buscar donde quedarme, donde comer… El día siguiente, entrando muy temprano en Bucaramanga estaba rodeado de una armada de motos pequeñas, me sentía como escoltado de ellos. Con unos tuve conversaciones mientras íbamos entrando en la ciudad. Así que ya sabia donde desayunar y como salir hacia la costa. Tengo que repetir que nunca en mi vida vi tantas motos como en Colombia. Desde que entraron en el mercado estas motos baratas chinas parece que la moto se hizo el vehículo del futuro y sin duda del presente. Ojala que le pongan mejores frenos a estas motos en el futuro.

Saliendo de Bucaramanga empecé ver muchos lugares donde hubo derrumbes importantes. Esta carretera seguramente ha sido cortada en muchos puntos, hubo una zona que solo se podía circular desde las 10 de la mañana hasta las 5. Como llegue antes de las 9, adelante la cola enorme de coches parados que esperaban que se abra la carretera… por supuesto que a mi me dejaron pasar. Este país es un paraíso para motos, no pagan peaje y somos los privilegiados de la carreteras. Creo que por esto no se dejan adelantar los coches.
Mas tarde en el día llegue a unos paisajes de savana africana, muy interesantes, pero siempre con las montañas altas en el horizonte. Por la tarde llegue a un pueblo donde vi una indicación para un balneario. Esto significa lugar para bañarse, probablemente un río. Me fue para ya y a unos 4 km encontré unos bares y chozas al lado del río. Empecé hablar con un viejito y cuando me dijo que no había ningún hospedaje en la zona, lo que era obvio, le pregunte si me puedo quedar con la hamaca en su terraza. Claro que si, así que tuve otra noche muy tranquila y muy buena con el ruido del río pasando cerca. Primero me fue de vuelta al pueblo, comí algo y le compre al viejito una cerveza. El día siguiente, después de un baño en el río y un poco de yoga seguí hacia la costa. Las noches al aire libre son desde luego las mejores.

Volví a ver el Caribe en Riohacha, pero no me quede mucho tiempo ahí, un espresso, un zumo natural de otro fruto desconocido y ya. Igual si hay muchas cosas por hacer en la provincia de Guajira, como el Cabo de la Vela y Punta Gallina, no me quede y seguí hasta Santa Marta. Para mi, lo mejor de Guajira ha sido sin duda la gasolina de contrabando. En cada pueblo hay gente vendiendo y vale menos de la mitad de la gasolina nacional, que no es tan barata como hasta ahora en mi viaje. Pero la gasolina revolucionaria venezolana es ridículo de barata en su país de origen y Guajira tiene una larga frontera con Venezuela. No se que decir sobre contrabando, pero si se trata de gasolina y de engañar a las petroleras, muy bien. Si se trata de no pagar impuestos, no tanto! Pero por otro lado, cuando los impuestos de los costeños mas pobres llegan al bolsillo de la clase política elitista de por aquí, mejor no pagarlos. Un tema difícil…

Saliendo de Riohacha me encontre con un verdadero muro en el horizonte. La Sierra Nevada de Santa Marta, con picos de mas de 5700m, la montaña mas alta de Colombia. Desde 70km se ve como bastante alta, y esto porque estos picos se ven desde el nivel del mar, normalmente con los picos altos la diferencia de nivel no es tan alta porque uno ya esta en la montaña. Pero en este caso la diferencia de nivel es de verdad de mas de 5000m. En las fotos, como siempre, no se nota tanto, pero la sensación de ir hacia un muro tan grande es impresionante.

Pase por la entrada en el parque de Tyrona y luego por el principio del sendero hacia la Ciudad Perdida, preguntando precios e informándome. Sobre la Ciudad Perdida, sabia que el tour de 5 días valía 250$, lo que es muy caro para mi. Pero me aseguraron que hay controles de los indígenas de la zona y que no se puede subir sin guía. Ahora se que es posible subir sin guía, por supuesto que mi amigo artesano/trotamundos/aventurero/sabio de la vida, Milan, me dijo que subió por otro sendero mas largo y sin guía, pero en mi caso se mereció pagar. Esto porque tengo el dinero para pagarlo. Pero si vuelvo a este lugar subiré por mi cuenta. Ya se como va y tengo todo el camino guardado en el GPS.
Bueno, la idea es que llegue a Santa Marta lleno de dudas, pero cuando me dijeron en el hostel que un grupo iba a salir el día siguiente, me apunte y pague, pero no ha sido fácil…

El día siguiente nos hemos subido en un LandCruiser un grupo de 10: 2 parejas de polacos, una chica australiana, otra israelí (con raíces rumano-polacos), un suizo, un argentino y un holandés. Parecían simpáticos y han sido. El ambiente ha sido bueno hasta el final. Los guías eran Miguel, un jovencito salido del Libro de la Selva que no perdía un momento para ser el centro de la atención, y Enrique, un tipo muy simpático que según el, trabajo toda su vida en estas montanas, en cultivos legales y ilegales.

Tuvimos que subir con el todopoderoso por una carretera bastante mala, pero por donde suben familias enteras en motos pequeñas, con neumáticos chinos casi sin perfil… Esta gente no tiene idea de lo que significa enduro, toman lo que tienen, lo que se pueden permitir, y aprenden a subir por donde haga falta. Este es el espíritu!

Desde las primeras horas quedo claro que el tour era bueno, nos cuidaban bien. Frutas al final de las subidas, sitios de campamento muy bien hechos y mantenidos, 3 comidas diarias absolutamente ricas hechas por un joven cocinero que cargaba todos los días un montón de comida de un sitio a otro, salia el ultimo después de recoger, llegaba el primero y en cero coma nada preparaba unas supercomidas. Y todo esto con una cara de desinterés total, le daba igual, no quería ser guía y solo se ganaba un poco de plata. No se como seria si lo haría con ganas…
Mientras tanto yo iba pegado a Enrique, junto con el chico argentino, escuchando las historias del lugar. Parece mentira que un lugar tan salvaje y tan duro ha sido disputado por tantas fuerzas. Las guerrillas llegaron para hacerse con el control de la coca, los paracos empezaron como fuerzas locales y consiguieron defender el sitio, pero luego igual otros paras de otras provincias intentaron llegar, la población local intentando echarlos… al final mucha sangre y vidas perdidas. Pero nunca las guerrillas o los paras consiguieron el control. Mientras tanto hace unos años los cultivos de coca han sido destrozadas, los laboratorios igual, la gente empezó trabajar como guía y ahora hacen los primeros intentos de cultivar el café, como alternativa a la zona cafetera. En fin, entre todas estas cosas dejé de pensar sobre el dinero que pague por el tour.

Los días han pasado tranquilos, paseos por la selva, varios baños diarios en las piscinas naturales de los ríos, algún salto que otro, incluso uno muy peligroso de una rama del albor. Ha sido un momento de esto de mirar hacia abajo, colgando de una rama de un albor, ver la piedras a unos 6-7 metros debajo y preguntarme: ‘que estoy haciendo?’ Pero me encanta saltar de las alturas, lo he hecho siempre… Estos días han sido unas vacaciones dentro de las vacaciones. El día que llegamos a las ruinas, tuve molestias en la rodilla y a la bajada, por la escalera muy empinada, de casi 2000 años, pensaba que mi tour va a durar mucho mas que a los demás. Pero al final conseguí mantener el ritmo y el día siguiente una chica polaca, farmacéutica, con problemas viajas de rodilla, me paso una faja elástica y la cosa mejoró. Espero que no volverá a repetirse, y espero que lo que me molestaba no es el menisco. Todavía lo noto un poco pero intento no forzar la rodilla.
Pero bueno, volviendo a las cosas mas importantes, las ruinas son mas grandes de lo que pensaba, son muchas terrazas, muchas ruinas… pero la cosa famosa es la vista con las terrazas hechas en la cima de una colina, con unas vistas espectaculares. Me alegro mucho de haber ido a este sitio!

Los encuentros con los indígenas descendentes de los tyrona han sido muy buenos. Estos indígenas son guapos, parecen mas jóvenes de lo que son… con diferencia las caras indígena mas bonitas que vi hasta ahora. Son muy simpáticos también, sobre todo los niños. Hay otros tribu que no quieren saber nada del hombre blanco y que son muy cerrados, pero los arzarios no tienen estas problemas. Enrique nos contó mucho sobre sus costumbres.

A la vuelta a Santa Marta fuimos todo el grupo, menos los polacos que se quedaron en el parque Tyrona en la playa, a cenar y tomar algo. Buen rollo.

Luego tuve un día de pereza que pasó casi sin darme cuenta y el mañana siguiente me fue también para las playas del parque Tyrona. Me sorprendieron las caminatas por la selva para llegar a las playas. Una hora para llegar a la primera, a Arecife, que es un camping pero la playa no sirve para bañarse, demasiado corriente y olas. Luego otro paseo hasta unas calas buenas, cerradas naturalmente por piedras y arrecifes. Al final llegue al Cabo San José, donde me quede en al camping, durmiendo en la hamaca, en la mía. Vi muchas tiendas de campaña me agobie un poco, pero al final no hubo tanta gente. Muchos argentinos, cada cada segundo turista era argentino. Por estas zonas igual… vacaciones en Argentina. Yo me hice amigo de 3 chicas argentinas y el tercer día salimos juntos del parque. Yo deje de pagar el camping y me quede a dormir en la playa, con la hamaca colgando entre dos palmeras gigantes, bajo un cielo estrellado como hace tiempo que no veía. Un poco ilegal, pero se merece la pena.

A la vuelta a Santa Marta, otra vez de fiesta, esta vez hasta bastante tarde, en un bar/disco, con las chicas argentinas y con el holandés del tour, que me lo encontré por casualidad. Una noche de baile, en un lugar típico caribeño, estas noches de las que me voy a recordar cuando estaré rodeado de frío y lluvias.

Ayer salí tarde y sin ganas de Santa Marta, pero luego llegue a Aracataca, a la casa de García Marquez. El pueblo no es el mítico Macondo, no puede ser, pero es real y las calles del centro siguen anchas y bajo la sobra de unos albores gigantes. Pero la casa si que es bonita, tal como uno se la puede imaginar. Otro momento inesperado, volví a preguntarme otra vez si de verdad soy yo llegando a todos estos sitios, haciendo estas cosas. Cuando estuve leyendo 100 años de soledad a los 16, en casa de mis padres en Rumania, jamas me podría imaginar que un día llegare a estar en la mítica casa de los Buendia.

Bueno, ya es bastante para hoy, la noche es joven y esta ciudad se pone muy bonita de noche. Ya os contaré!

Besos